ОДНА НА КАВКАЗСКОЙ ТРОПЕ. «Тропой императора». (День 3(9). Чох-Салта).

Начало здесь.
Предыдущая часть здесь.

День 3 (9). Чох — Салта.

с.Чох – перевал хр.Зитила (1740м) – р.Бакдакули — перевал хр.Рухумеэр (1950м) – с.Кудали – «Дагестанские пирамиды» – с.Силта — с.Салта

— пройденное расстояние — 16,5 км;
— общее время — 7 ч;
— min высота — 1160 м;
— max высота — 1950 м.

Внимание! Пройденный маршрут соответствует официальному треку Тропы, действующему на момент прохождения (июнь 2024г). Используя мое описание, обязательно корректируйте информацию в соответствии с актуальным треком.

Утром удалось выйти на маршрут лишь в 9 утра. Очень не хотелось пропустить вкусный завтрак «У шерифа», а как правило, в гостевых домах где завтрак организован в столовой, он начинается довольно поздно, в 8 утра.

Метров 500 от гостевого дома есть отличная видовая площадка на Чох. Поселок производит очень хорошее впечатление. Видно, что село не то, что не угасает, а и развивается. Основным двигателем для этого является развитие туризма в Чохе и в целом в Гунибском районе. Получается, что ближайшие дни я буду находиться в довольно туристических местах.

Интерес туристов к этим местам не удивителен. Ведь и история, и природа здесь достойны внимания. Пару слов о Чохе. Официальной датой образования Чоха считают 1300 год, когда арабский завоеватель Абу-Муслим объединил 12 поселков в большой аул. Название Чох переводится с аварского как «стоянка или ночлег». В Чох приходили сразу несколько, а точнее 6, дорог Великого шелкового пути, поэтому село было важной точкой на торговых путях.

Как и во всем Дагестане, на долю жителей Чоха пришлось немало военных событий. Из наиболее известных — это в 1741 году разгром армии иранского Надир-шаха. Я уже рассказывала об этом в предыдущей части. Интересно, что именно после этого в Персии появилась поговорка: «Если шах глуп, он пойдёт завоёвывать Дагестан».

Через 100 с небольшим лет во время Кавказской войны Чох вновь оказался в центре важных воинских событий. Чох выступал на стороне Имама Шамиля, который противостоял русской армии. Армия Шамиля укрепилась в Чохе, на его территории была построена прочная цитадель под руководством египетского специалиста.

Осада Чоха войском князя Аргутинского в 1849 году — одно из известных событий Кавказской войны. Кстати, подходил князь Аргутинский к Чоху через уже известную нам возвышенность (плато) Турчидаг. Ну а чему здесь удивляться? Рельеф и расположение этого аула много вариантов не предлагает. Штурмом Чох взять не удалось. Во время осады аул бомбили из 24 орудий в течении недели. Но в итоге Аргутинский отказался от штурма и отступил. Наверно, это было верное решение, так как потери были очень большие, а даже взяв в конце концов это укрепление, удержать его было бы еще сложнее. Прежде всего из-за большой отдаленности. Но я в таких вопросах дилетант, поэтому дальше рассуждать не буду.

И во время Великой Отечественной войны, и в наши дни дагестанские воины достойны примера и почитания. Возможно, действительно можно говорить об особой генетике, имеющей многовековое развитие.

Говорят, что в Чохе всегда был культ образования. Даже во время сватовства в первую очередь обращали внимание на образование жениха. В историю Дагестана Чох вошел как родина передовых мыслителей, военачальников, государственных и религиозных деятелей.

Один из знаменитых людей аула — прославленный врач и спортсмен Али Алиев.

Вообще и в центре Чоха, и среди старых улочек можно увидеть много интересного. Например, позолоченный бюст Сталина у Дома культуры 1933 года постройки.

Или вот такая дверь в обычный магазин.

Я теперь немного жалею, что не уделила Чоху немного больше времени. Только прошлась по центральной площади и сразу пошла по треку. Дорога вывела меня за село и повела вверх через перевал хребта Зитила.

Из центра подниматься всего 2 км, набор высоты менее 200м. С подъема открываются красивые виды на село.

А главная модель этого дня — снова Гунибское плато и Седло-гора. Кстати, старый трек Кавказской тропы из Чоха вел сразу в Гуниб. Я же шла по обновленному, с заходом в Салту.

Перед перевалом дорога стала похожа больше на тропу, по крайней мере машины вряд ли тут ездят.

Но вот всадника на коне на перевале встретила. Он удивился, что я иду пешком в Салту.

— Так далеко за день не дойдете, — уверенно сказал он.

Я с ним была совсем не согласна. Напрямки меньше 15 км, сложностей сильно больших не предвиделось. Я махнула куда-то неопределенно в сторону хребтов по другую сторону перевала:

— Так я не по дороге, я туда … Там короче…
— Ну, ну… — глянул мужчина на меня сверху вниз и поскакал дальше по своим делам.

Вы думаете, он вселил в меня какие-то сомнения? Ни сколечки! Я уже давно заметила, что местные жители, особенно те, кто помоложе, знают пешеходные тропы иногда хуже туристов.

На перевале я была уже в 10 утра. С перевала открылся великолепный обзор.

Даже заснеженные вершины Главного Кавказского хребта можно было рассмотреть.

Спускалась в хорошем настроении по травке. По традиции, сначала немного зарулила не туда. Вместо того, чтобы сразу спускаться к реке, пошла левее по хорошей тропе до какого-то загона для животных. Поняла, что промахнулась, но в этот раз возвращаться не стала. Перешла речку Бакдакули и вернулась к треку уже по противоположному берегу.

Кстати, если бы вдоль реки была бы дальше проложена тропа, то она прямиком через 5 км привела бы в село Кегер, в котором я буду на следующий день, и дальше в Салту, где и вовсе она течет в теснине и образует Салтинский водопад. Так что с этой рекой я еще встречусь, но пойду другим путем, в обход глубокого ущелья, по которому она течет.

Но вернемся на нашу тропу. Для более внимательных туристов, чем я, поясню. Когда будете спускаться с перевала, ориентируйтесь на трек, а не на хорошую тропу. Спускайтесь к речке сразу, ведь вам вооон туда.

Итак, я начала подъем. Загон, к которому до этого я подходила на противоположном берегу, был виден хорошо и остался далеко внизу.

Тропа подъема оказалась прикольной. Отполированные камни на краю обрыва.

Пару раз почувствовала себя трусливым зайцем, но не надолго.

На плато выбралась довольно быстро, от реки до плато подъем составляет всего 500-600 м и 100м набор высоты.

Итак, в 11 часов, т. е. через 2 часа, как я вышла из гостевого дома, я на плато.

Спасибо хорошим людям, построившим турики на плато, а то картина была бы совсем однообразной.

Хотя, если обернуться назад, чудесный вид на Главный Кавказский хребет может снова порадовать глаз.

Рельеф плато довольно ровный, но все же имеет небольшой уклон. Тот самый, который мне сильно не нравится. Когда идешь вроде бы по ровному участку, но испытываешь странный, не обоснованный упадок сил. А на самом деле, просто идешь вверх.

На плато я увидела странные полосы из выложенных камней. Камни ушли глубоко в землю, поэтому, скорее всего это было сделано давно.

Не думаю, что это сделала природа, скорее всего человек. Но зачем? Интересно было бы узнать. А вдруг раскроется какой-нибудь необычный факт? Как, например, Курыканская стена на Южном Ольхоне. Тогда я не поняла, что это за камни, а оказалось — древний артефакт. Кстати, никак не охраняемый.

Примерно за полчаса я поднялась к большому туру.

Дул довольно сильный ветер, но у тура я позволила себе немного передохнуть с чашкой горячего чая и видом на Гунибское плато.

До перевала хребта Рухумеэр (1950м) оставалось буквально несколько шагов, и ровно в полдень я была на нем.

Это самая высокая точка дня, теперь только вниз.

В общей сложности надо было скинуть 800 м высоты, при чем основную часть 600м до села Кудали. Село открылось довольно быстро, но было очень далеко внизу. Вид на село Кудали, хребет Хитлибек и хребет Кулимеэр за ним был очень красивый. Даже село Салта можно было разглядеть.

Не скажу, что спуск был простым. Поэтому, когда через час с начала спуска я, наконец, увидела дорогу, вырубленную в скале с правой стороны, то обрадовалась.

Минут через 15 была уже в Кудали.

Село мне показалось бесконечным. Ноги уже еле двигались, а село все не заканчивалось. Единственное, что давало силы, что сейчас увижу знаменитые Дагестанские пирамиды.

Чтобы увидеть их с хорошей точки, надо выйти за село, свернуть с трека и немного подняться по автомобильной дороге.

Вид, конечно, очень красивый. Особенно он поразит тех туристов, которые видят такое впервые. Мы же, идущие по Тропе — счастливые люди. Мы видим террасные поля и даже пирамиды не только в раскрученных местах, но и там, где их видит мало кто. Для нас это стало привычной обыденностью, мы в этой красоте существуем каждый день. Так пирамида в Инише меня, возможно, даже больше удивила. Ведь она была первой.

Мне осталось дойти до села Салта, где останавливаюсь на ночлег.

Когда после 15 часов дня дошла до Салты, то попала сначала ко входу к Салтинскому водопаду. Вся дорога была заставлена машинами, было очень много людей, суета, куча кафе, лотков с сувенирами, фруктами, мороженым…

Я чувствовала себя инородным телом среди этой суеты. Растерянно побродила среди толпы, с трудом нашла, как перебраться к домам на противоположном берегу реки.

Наконец, добралась до гостевого дома «Бабушкин этнодом». Место замечательное, действительно — этнодом.

Во всем доме я была снова одна. С управляющей общалась в основном по телефону. Она по совместительству работает в уличном кафе у водопада. Сходила к ним поужинать, заодно купила фрукты, мороженое и еду на завтрак… Цивилизация…

Вечером взволновали сообщения в интернете о событиях в Махачкале.

Трек дня.

Чтобы быть в курсе новых рассказов, подписывайтесь на Телеграммканал ЕдуИдуКудаХочу

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ.