ОДНА НА КАВКАЗСКОЙ ТРОПЕ. «Тропой императора». (День 2(8). Багикла — Чох).

Начало здесь.

День 2 (8). Багикла — Чох.

с.Багикла – плато Турчидаг — развалины с.Турчи – перевал в с.Чох (2234м) — с.Чох

— пройденное расстояние — 23 км;
— общее время — 11 ч;
— min высота — 1457 м;
— max высота — 2234 м.

Внимание! Пройденный маршрут соответствует официальному треку Тропы, действующему на момент прохождения (июнь 2024г). Используя мое описание, обязательно корректируйте информацию в соответствии с актуальным треком.

Так как я предполагала, что день перехода из с.Багикла до с.Чох будет сложнее первого дня этого этапа, то и вышла на маршрут пораньше, в 7 часов. Погода стояла замечательная.

Сначала спустилась немного по дороге, ведущей в само село, затем начала подниматься к дороге, проложенной вдоль хребта Залталу, по которой дальше надо будет продолжить идти. В тот самый момент, когда я уже выбиралась на дорогу, вдруг увидела на своем пути сначала собаку, потом лошадь, а затем и человека.

— Здравствуйте, — поздоровалась я, косясь на собаку. Хоть не алабай, но все же не маленькая.

Я подумала, что, как всегда, мы сейчас обменяемся парой слов, я отвечу на очередные «зачем», «почему» и «почему одна» и пойду своим путем. Но ответное приветствие мужчины заставило меня удивиться.

— Здравствуйте, а я Вас жду.

Неожиданно…

— Я видел вчера, как Вы пришли. Думал, подниметесь сюда, но не дождался, Вы, наверно, у Оли остановились? Потом парень Дима прошел, он Вас знает. Дима дальше в Чох пошел. Вы ведь Наташа?
— Да, Наташа, — ответила я все больше удивляясь.
— Я Вас решил встретить и пригласить на чай с медом к себе на ферму.

Аргументов для отказа такому приглашению у меня не нашлось. И тут мелькнула смутная догадка.

— А Вас, случайно, не Идрис зовут?
— Да, это я, — улыбнулся мой собеседник.
— Так я о Вас тоже знаю! Ваш телефон мне на всякий случай дала Даша.
— Как же так, Наташа! – начал сокрушаться Идрис. – Вы знали мой телефон и даже не позвонили! Как же так! Тем более, что телефон дала Даша, лучший человек на свете!

Я поняла окончательно, что чай с медом не миновать. Ферма Идриса совсем недалеко от дороги, у подножья хребта Залталу, ее видно на всех спутниковых картах. В самой комнате (не знаю, как правильно назвать это помещение для отдыха) все очень аккуратно, чисто. Совсем не так как мы были у чабанов на первом этапе в Чахри.

Сказать, что чай был вкусный, не сказать ничего. Да и Идрис, как собеседник, вне всякой конкуренции. У нас не очень большая разница в возрасте, поэтому нашлось, о чем поговорить. Если у вас будет возможность, загляните к Идрису. У него можно остановиться и на ночлег. К туристам он относится очень радушно, ему нравится общение с новыми людьми.

Как бы хорошо не было в гостях, да пора выдвигаться дальше. Идрис проводил меня до дороги и немного по дороге. У поворота с красивыми видами на Багиклу, мы с Идрисом попрощались, как давние друзья.

Он махнул вперед по дороге, сказал, что идти надо до водопадов, а потом и дальше. И пообещал в течении дня меня контролировать, что все хорошо. Не задумываясь, я пошла вперед по этой дороге. Дорога не совсем приятная, глинистая почва. А так как каждый день по вечерам шли дожди, то довольно сырая. К тому же и по склонам на дорогу стекала вода.

Через какое-то время, глянув на трек, я почувствовала неладное. Получалось, что я находилась немного в стороне от трека, не сильно, но трек не совпадал. Я смотрела вокруг и не могла понять: обрывы со всех сторон, какая же альтернатива здесь может быть?

Но все равно шла вперед, так как другого пути я не видела. Так прошла больше километра и увидела водопады.

Место красивое, но дорога здесь заканчивалась, а от трека я отклонилась еще больше. Пока решала, что же делать, откуда-то вынырнул внедорожник. Я его тормознула, попробовала что-то выяснить у мужчин в машине. Сначала они вообще сильно удивились, а один из них даже стал снимать наш разговор на телефон, как будто встретили нечто необычное. Кстати, мне этот факт не был приятным.

Они мне стали советовать куда-то лезть в лоб по склону наверх, потом идти по плато… Нет, мне эксперименты не нужны. Я решила вернуться назад до того места, где я окажусь точно на треке и буду решать, как идти дальше. Должна же быть какая-то разгадка.

Мужчины во внедорожнике согласились меня подкинуть. Пока ехали, я отслеживала, как движется наша точка на треке и, как только мы с ним совпали, я попросила остановить машину. Мы вернулись практически к тому месту, где попрощались с Идрисом. И надо же, именно в этом единственном месте вполне удобно можно было сойти с дороги.

Теперь, наверно, стоит объяснить, что за путаница произошла. Дело в том, что на самом деле, до того времени, как я отправилась по этому этапу, трек шел именно через водопады. Поэтому Идрис и послал меня к ним. Ведь все туристы до этого шли именно туда. Но организаторы тропы мне любезно предоставили обновленный и измененный трек, которого в общем доступе еще не было, и прошли новую версию буквально единицы туристов. Когда я получила новую версию, чтобы не путаться, старую версию из телефона стерла. Иначе, я сразу поняла бы, что иду по старому треку и продолжила бы идти по нему дальше, возвращаться не надо было бы.

В принципе, я догадалась об этом уже у водопадов. Но так как прежнего трека у меня не было, надеяться только на возможные метки я не стала, место казалось не однозначным. Тем более, ведь была же причина, почему трек здесь изменили. Поэтому, воспользовавшись оказией с внедорожником, я вернулась назад.

Без каких-либо проблем спустилась немного вниз и направилась по направлению к хребту, который отсюда совсем не казался непроходимым, не то, что дальше с дороги или от водопадов.

Местность была очень сырой, заболоченной. Я переходила ручьи, хлюпала по проваливающимся кочкам.

Ближе к хребту прошла чье-то замаскированное жилище (или кош). Видите его?

Да, непросто его увидеть, замаскированного среди камней и кустов, но на спутниковых снимках его разглядеть можно. Когда я вышла к началу подъема, даже обрадовалась. Ведь теперь под ногами будет твердая и не сырая почва.

Вот и ворота. Понятно было, что переход через хребет завершается. Хотя, это был, скорее, не переход, а обход по его оконечной части.

Обернувшись назад, я снова удивилась, как же я с той дороги спустилась? И вправду верна поговорка: «Глаза боятся, а руки делают». В моем случае вместо рук, делали ноги.

Хотя мне показалось, что я довольно долго хлюпала по этому полю, но на самом деле управилась меньше, чем за час.

Теперь надо было понять, как разобраться с загородкой. Она была сильно замотана колючей проволокой и мои попытки каким-то образом освободить себе лаз или ее открыть не увенчались успехом. Но надо было что-то делать, ведь продолжение тропы с другой стороны калитки.

Тогда я, как метатель ядра, перекинула рюкзак через верх на противоположную сторону, а сама перелезла с краю по камням (со стороны склона). Было не так просто, как сказано. Но все обошлось хорошо, не считая пары царапин. Зато одежда не пострадала.

В этот момент раздался звонок от Идриса. Когда он услышал про мои приключения, то очень разволновался и расстроился. Ведь это он меня послал по неправильному пути. Я его переживание не разделяла, так как его вины в этом не было никакой. Но, затем буквально каждый час он проверял, где я и как, до тех пор, пока не пришла в гостевой дом в Чохе.

Ну а я иду дальше. После обхода хребта выхожу на зеленые склоны.

Далеко внизу села, скорее всего это Кума и Куркли.

Мне же надо забраться наверх, ближе к скальному выходу. Поднимаясь, я заметила вдалеке интересное место. Со скалы из-под камня, похожего на зуб, падает вниз водопад, а рядом на скале возвышается что-то похожее на монумент, как позже оказалось, это был тур.

Если честно, находясь в горах, я не всегда могу однозначно привязать информацию на карте и реальную местность, поэтому наличие меток и трека для меня очень важно. Но по завершению похода всегда анализирую фото и записанные треки, в том числе в 3D. И тогда многое встает на свои места. Поэтому стараюсь делиться своей информацией, ведь она может кому-то помочь.

Итак, увидев это интересное место, я предположила, что тропа пройдет где-то рядом. Так оно и оказалось. Я шла по тропе вдоль скального выхода и водопад все время был в поле зрения.

Вот такие интересные «ворота» на тропе. Может, как и на горе Вацилу в Кумухе, если пролезешь через эту дыру, то очистишься от грехов? История в данном случае умалчивает.

Еще несколько шагов по меткам.

И попадаю на зеленое плато с пасущимися коровами и лошадьми. Это – огромное плато Турчидаг.

Вижу и тот самый турик.

Хотя тропа не заворачивает к туру, я решила подойти и посмотреть, что это такое.

Вот и «зуб» с ручьем, который образует водопад. Кстати, этот ручей, как и другие, которые я буду проходить дальше, текут прямо до Казикумухского Койсу.

От тура открываются очень красивые виды на все 360 градусов. Прекрасное место для отдыха и обеда. Тем более, что подошла я сюда как раз в полдень.

Кстати, отсюда прекрасно просматривается путь подъема. На склон я вышла в районе воооон того сарая внизу. Подъем от того места до тропы вдоль скального выхода и к туру составляет всего 200м по высоте. Цифра небольшая, а попробуй заберись!

По Турчидагскому плато мне идти весь оставшийся день. Поэтому надо пару слов рассказать, чем же оно знаменито.

На Турчидагском плато осенью 1741 года объединенными силами горцев под предводительством легендарного Муртаза-Али-хана Гази-Кумухского были наголову были разбиты полчища Надир-шаха Афшара.

14 августа 1741 г. Надир-шах захватил Кумух. А в сентябре 1741 г. войско Надир-шаха расположилось лагерем именно здесь, на Турчидагском плато, недалеко от скального обрыва над аулом Мегеб. Место это и поныне известно как «холм, на котором остановился Надир-шах».

«Между Мегебом и Турчидагом установили шатры,
Пустили коней на Обохские поля
Зажгли огни в Бухти и Согратле».

О дороге на Турчидаг из Кумуха историограф шахского двора писал: «…невозможно описать эту трудную дорогу. Чтобы проникнуть в эту страну, требуется 12 дней похода, в котором не находишь ни одного ровного участка, имеются лишь тропинки, по которым с трудом могут идти два солдата пехоты».

Надо же, как изменились места с ходом времени. Теперь надо лишь желание и немного упорства, и это расстояние проходим за день-полтора.

Очень интересно почитать об Андалалском сражении, о том, как 5-тысячное войско, состоявшее из местных жителей, в том числе женщин, противостояло 50-тысячной армаде Надир-шаха.

«Лезут иранцы на горы, нет числа их ратной силе,
Но перед ними оживают камни, скалы и утесы.
Из-за них бойцам навстречу смерть холодная несется».

Через неделю после прихода в Андалал, Надир-шах понял, что ему не покорить Аварию. Потеряв за это время около 25 тыс. воинов, почти всех коней и казну, не имея провианта, он ушел. Его не преследовали, потому что для горцев самое важное было отстоять свободу. Это была победа, имеющая великое историческое значение для всех народов Дагестана.

Для справки: Андалалское вольное общество (вторая половина XVII-начало XVIIIвв.) — группа селений одной из областей расселения аварцев, с административным центром в Согратль. В состав Андалала входили селения: Согратль, Шангода, Обох, Мегеб, Ругуджа, Чох, Кудали, Кегер, Cилта, Салта, Шулани, Унтиб, Хиндах, Хоточ и другие).

Трек этого дня заканчивается в Чохе. Следующими селами будут Кудали, Салта. Значит и я направляюсь в знаменитый Андалал.

Пора идти дальше, ведь пройдено меньше половины пути. Поднимаюсь по травянистому склону, ориентируясь по треку (тропа не очевидная и меток почти нет). Место обеда остается внизу.

Набор высоты составляет примерно 150м на 1 км расстояния. Затем еще 1,5 км почти без набора высоты, разгоняя табуны диких лошадей. Гул от копыт несущегося табуна – это впечатляет!

По меткам среди крупных камней, мелким серпантином спускаюсь на склон с террасными полями. Дальше трек вел меня непонятно и, как мне показалось, нелогично. Вправо-влево-чуть вниз-опять влево-опять вправо… Я не могла понять цель, куда же мне в конечном итоге надо? Трек в телефоне никак не мог успокоиться и «посылал» меня, постоянно меняя направление.

В конце концов, я догадалась, что мне надо спуститься вниз к реке и затем забраться на противоположный склон. Так оно в реальности и оказалось. Для вас рассказываю (может, кому-нибудь пригодится): надо спуститься к одинокому дереву у реки, перейти реку (мне удалось без проблем, но видно, что течение может быть серьезным), дальше подняться к скальному выходу и по меткам выйти на тропу, которая выводит к развалинам села Турчи. Кстати, на входе в село тоже была загородка. Но ее удалось преодолеть без особых усилий.

С подъема после реки, хорошо виден склон, по которому я спускалась к реке. Сначала тропа шла над скальными выходами, затем спустилась на террасные поля и дальше по ним к реке.

Наконец, я в Турчи. Путь от водопада до Турчи занял около двух часов и примерно 4 км.

Турчи является своеобразной контрольной точкой. Если прийти сюда слишком поздно, то до Чоха можно засветло не дойти. Если идти с такой невысокой скоростью, как у меня, то до Чоха надо иметь в запасе 4 часа. Поэтому и Идрис, постоянно спрашивал, прошла ли я Турчи, и очень обрадовался, когда, наконец, услышал мое «да».

Я много уже видела разрушенных сел, но Турчи произвело особое впечатление. Лично я почувствовала безнадежность и неизбежность конца. Село очень разрушено, от него не осталось почти ничего. Возможно, поэтому его часто называют аулом-призраком. Энергетика этого места зашкаливает.

Село Турчи очень древнее, но жизнь в нем остановилась в 1944 году, когда всех оставшихся жителей переселили в Ауховский район (сейчас это Новолакский район). До вхождения Дагестана в состав Российской империи селение входило в состав Казикумухского ханства. Более подробной информации об истории этого села, о его участии или неучастии в борьбе с Надир-шахом, мне найти не удалось. Встретила один документальный фильм об истории именно Турчи, но он был на лакском языке. Увы, ничего было непонятно. Привлекла даже искусственный интеллект, но все тщетно.

На лакском языке «Турчи» означает «человек с мечом». Будем считать, что на долю его предков тоже досталось достаточно ратных баталий.

От аула-призрака до перевала, с которого начнется спуск в Чох, мне оставалось пройти по плато еще 6 км и набрать более 300м высоты. Надо сказать, что плато Турчидаг, как уже стало понятно – это далеко не ровные поля. Здесь и скальные выходы, и террасные поля, обрывы и крутые склоны.

Основное ориентирование было по треку, а когда, наконец, встречалась метка, то было очень радостно, появлялась уверенность, а вместе с ней и дополнительные силы.

Надо сказать, что на подходе к перевалу силы стали катастрофически заканчиваться. Организм стал сигнализировать об отсутствии углеводов вплоть до головокружения. Пришлось срочно забрасываться мультизлаковыми конфетками и пастилой.

Идрис, как всегда, был на связи. Он подсказал, что когда я пройду кош, значит скоро будет перевал. Вот он кош.

Еще немного, и появилась манящая широкая зеленая седловина. Названия у перевала нет, иногда в туристических описаниях его называют «проход в Чох».

Итак, я на перевале. Приглядевшись, внимательно посмотрела вдаль и с удивлением и радостью узнала знакомые по картинкам очертания горы Маяк и Седло-горы.

Седло-гора находится уже на следующем этапе Кавказской тропы «По краю башен», а вот г.Маяк – одна из целей моего нынешнего путешествия. Она является высшей точкой Гунибского плато, через которое я пойду. И в свои планы я поставила подъем на эту вершину. Весь мой спуск в Чох эти две горы были в поле моего зрения и такое ощущение, что добавляли мне силы.

До гостевого дома в Чохе с перевала мне предстояло спуститься примерно 4 км и сбросить 700 м, почти все, что я набирала весть ходовой день. Я мысленно была готова к примерно такому же жесткачу, как на спуске в Инишу на предыдущем этапе, но мне спуск в Чох дался морально намного легче.

Физически было непросто, но, скорее всего, из-за усталости. Попахать в этот день пришлось знатно. Спускалась уже на закате, немного беспокоилась, чтобы не оказаться на спуске в темноте. Но мне повезло, я успела до темноты, а единственной неприятностью был начавшийся дождь. За все два этапа, это был единственный раз, когда дождь застал меня на тропе. Войдя в село, непонятно где взяв силы, я так припустила бегом до гостевого дома, что толком не успела промокнуть.

Остановилась в замечательном гостевом доме «У шерифа». Гостевой дом большой, останавливается в нем много гостей и не только туристов с треккинга. Комнаты – настоящие гостиничные номера. Но главное – это хозяйка на кухне. Знаете, про таких можно сказать: «уровень – бог». Единственный, кто может с ней сравниться, разве что Гульбахар из с.Митаги на первом этапе Тропы.

Я не смола съесть даже половины того, что мне поставили на стол. Пришлось взять с собой в комнату. Надо ли говорить, что даже утром я проснулась с чувством «глубокого, но вкусного переедания».

Ужин проходил с видом на невероятный закат.

И даже здесь, из окна столовой, гора Маяк и Седло-гора манили к себе.

Подводя итоги дня, с уверенностью могу сказать, что для меня это был один из самых интересных и насыщенных ходовых дней. Разнообразный рельеф, постоянно меняющиеся красивые виды, встречи с интересными людьми, ощущение близости истории – все это сделало этот день очень запоминающимся. Было сложно и физически. Продолжительность дня «от дома до дома» получилась 11 часов, хотя, как показал трекер, в движении я была всего 8,5 часов. Но без чая у Идриса и у водопада, без осмотра аула-призрака Турчи разве был бы этот день настолько запоминающимся? Думаю, что нет.

Трек дня.

Чтобы быть в курсе новых рассказов, подписывайтесь на Телеграммканал ЕдуИдуКудаХочу

Продолжение следует.