ОДНА НА КАВКАЗСКОЙ ТРОПЕ. «Горы мастеров». (День 5. Уллучара-Иниша).

Начало здесь.
Предыдущая часть здесь.

День 5. Уллучара — Иниша.

с.Уллучара — перевал 2070м— долина р.Кутнишалилрат — перевал 2300м — с.Иниша

— пройденное расстояние — 16 км;
— общее время — 8,5 ч;
— min высота — 1707м;
— max высота — 2362м.

Внимание! Пройденный маршрут соответствует официальному треку Тропы, действующему на момент прохождения (июнь 2024г). Используя мое описание, обязательно корректируйте информацию в соответствии с актуальным треком.

Несмотря на напряженный предыдущий день, и вроде бы небольшой планируемый километраж, в 7 утра я уже вышла за ворота гостеприимного дома Гасана. Для начала надо подняться в старое село. Еще вечером мое внимание привлекла старинная мечеть с минаретом.

С подъема хорошо просматриваются два хребта, между которыми я шла в предыдущий день: хребет Бахласана, у подножия которого расположилось село, и дальше хребет Харасанила. А на фоне того места, где они почти соединяются, как зеленая скрепочка тянется невысокий хребет, по которому подходит тропа к селу. Я же подходила по дороге вдоль этого хребта. А зеленая плюшевость, покрывающая склоны, очень обманчива. Это не мягонький подстриженный газон, а вполне себе заросли высокой, колючей, жгучей и цепляющей за ноги растительности.

Об истории села Уллучара доступной информации немного. Считается, что датой первого упоминания о селе является 1598 год и связано оно было с конным отрядом Казикумухского шамхальского войска. Казикумухское шамхальство — государственное образование, которое существовало на территории Дагестана в период VIII-XVII веков. Столицей шамхальства в VIII веке был Кумух лакцев, который в XII веке был именован как Кази-Кумух. Кстати, в селе Кумух завершается участок Кавказской тропы «Горы мастеров» и начинается следующий — «Тропой императора».

Источники утверждают, что до вхождения Дагестана в состав Российской империи с.Уллучара было вольным обществом. Меня больше всего заинтересовало то, что более подробные сведения можно встретить об Уллучаре, как об образовательном центре. Речь, конечно, идет не о светском образовании, а об учебе в медресе. Образование, полученное в медресе Уллучары очень ценилось.

Кстати, переход на светское образование после прихода советской власти происходил очень болезненно, арабская письменность была отменена лишь в 1928 году. А первый ликбез был открыт в 1929 году. Но со временем в селе появились свои врачи, учителя, ученые. Многие из них прославили свои имена и свой аул высокими достижениями в работе.

В свое время в Уллучаре было 5 мечетей, сейчас сохранилась одна. Джума-мечеть (1792-1793гг) сейчас является памятником культурного наследия и охраняется государством.

Я не знаю, как определяется дата постройки таких объектов с точки зрения исторической науки, но если переводить с календаря Хиджры (я встречала такие даты), то вроде бы эта мечеть построена в 1703 году, а минарет — в 1796г. В любом случае это 18 век и будем придерживаться официальных дат.

Основным занятием уллучаринцев было животноводство и террасное земледелие. Участки обрабатывались вручную, плодоносящую землю привозили на ослах или несли на спине. Землей, как единственным источником существования, очень дорожили. Малоземельным крестьянам продавать свою землю запрещалось.

Расположение села на узкой длинной возвышенности и многоступенчатая архитектура делали его своего рода естественной крепостью. Говорят, что от одного края села до другого края был подземный ход, и даже часть его сохранилась. Об этом подземном ходе я ничего не узнала, а вот рассмотреть многочисленные туннели и арки, через которые проходят узкие пешеходные улочки, мне удалось в полной мере.

Над улочками находятся жилые и хозяйственные постройки. А еще я читала, что перейти с одной стороны села на другую можно лишь в нескольких местах. Поэтому идите по меткам тропы, так точно не заблудитесь.

Оставляю село, перехожу через ручей и дальше прямым ходом к первому перевалу этого дня.

Надо сказать, село Уллучара очень фотогенично, каждый меняющийся ракурс хотелось запечатлеть.

Набор высоты сначала был совсем небольшим, тропа хорошая, погода замечательная. Идти было большим удовольствием. С учетом осмотра старого села, через 1,5 часа после выхода из дома на маршрут, я подошла к месту, которое на карте обозначено, как «священное».

При подготовке к этой части отчета мои усилия найти какую-то информацию об этом месте не увенчались успехом. За исключением того, что, скорее всего, это цырт, символическое надгробие, установленное в честь воинов , погибших вне дома.

От «священного места» до перевала оставалось совсем немного, всего метров 500. Перевал хорошо просматривался.

Финальный взгляд на село и хребет Бахласана.

Еще несколько шагов.

И я на перевале.

Подъем от ручья на окраине села до перевала занял у меня 1 час, набор высоты примерно 280м.

На перевале находится еще одно надгробие.

Я сначала ошиблась и начала спуск с перевала направо по дороге. Но это не правильно.

Правильно начать спускаться прямо от могилы, буквально несколько шагов вниз по травянистому склону и уже увидела метку тропы.

Дальше выхожу на левый по ходу склон и с поющим сердцем от красоты и удовольствия спускаюсь 1,6 км по хорошей тропе в долину реки с труднопроизносимым названием Кутнишалилрат. Спуск занял времени меньше часа.

Речка совсем небольшая, но долина широкая, зеленая и красивая. У реки прекрасные места для кемпинга. Я решила, что вполне заслужила небольшой отдых с чашечкой чая.

Отдохнув, без проблем перешла через реку и, как часто со мной бывает, побежала вперед, не глядя в карту.

Идти было так приятно, что прошла нужный поворот. Пришлось возвращаться. На самом деле, после брода (перехода через речку) почти сразу, метров через 150-200 сворачиваем направо в долинку, по которой дальше и надо идти.

Ориентиром может служить «осыпь» из огромных валунов правильной, как нарезанной формы.

По-прежнему тропа была легкой, самое сложное — лавировать между многочисленных ручейков. Под ногами все было усыпано разорванными упаковками соли, наверно, оставляли для животных. Жаль, что эти пластиковые пакеты бросают тут же и не убирают. Я сначала пару подняла, чтобы унести, но потом увидела, что количество огромное, я не справлюсь.

Так подпрыгивая от ощущения полного счастья и перепрыгивая ручейки я двигалась вперед. И тут… на правом по ходу склоне привиделось какое-то движение. Сначала маленькие движущиеся пупырышки превратились текущую волной отару овец. Затем от нее отделились четыре «овцы-мутанты», с такой же шерстью грязно-белого цвета, но по фигуре это было нечто другое… Эти «овцы», видимо, заметили меня, оставили отару и бросились в мою сторону истошно лая басом.

Алабаи!!! Я знала, что именно на этом участке большая вероятность встречи с ними. К боковому карману рюкзака предусмотрительно был пристегнут отпугиватель собак. Но при всем этом, вид несущихся к тебе нескольких задыхающихся о лая зверюг не становился менее эпичным.

Я встала, как вкопанная. На склоне появились два чабана, свистом и криками остановили собак и заставили вернуться к ним. Алабаи очень не хотели возвращаться. Пока один чабан, помоложе, придерживал собак на расстоянии, тот, что постарше подошел ко мне.

Узнав, что я иду по тропе (ну а что же еще могла здесь делать одна женщина с рюкзаком?), он предложил пройти вместе с ним до их коша, тропа идет как раз мимо, то есть нам было по пути. Я согласилась, не сомневаясь ни секунды. Молодой чабан с отарой и алабаями остался на склоне.

Чабан шел вроде бы не быстрым, размеренным шагом, но я еле успевала, чтобы не отстать. Все мое внимание было сосредоточено на шагах и спине чабана. По ходу мы иногда перебрасывались короткими фразами.

Вдруг он резко остановился, мгновенно повернулся ко мне и заорал так, что я взвизгнула и чуть не рухнула со страха прямо в ручей. За сотую долю секунды вся жизнь промелькнула перед глазами. Когда первое помутнение рассудка прошло, я заметила что чабан смотрит вовсе не на меня, а мне за спину. Я медленно повернулась… Мои глаза непроизвольно стали в два раза больше, а челюсть отвалилась в немом ужасе…

Ровным рядом прямо передо мной выстроились четыре алабая, а среди них затесалась пятым членом команды маленькая черная дворняга, которая увидев мой взгляд, первая рявкнула, выглядывая из-за огромной лапы товарища.

Алабаи же стояли молча и, подергивая верхней губой в немом рыке, смотрели неподвижно в одну точку, то есть в меня. Это же надо! Оказывается, все это время собаки шли вместе с нами, прямо следом за мной, а я их и не видела, и не слышала! И, только когда они приблизились ко мне на недопустимую близость, чабан их окриком остановил. До сих пор не пойму, он их затылком, что-ли отслеживал?

Кош был уже близко, осталось только подняться к нему на возвышенность. Воспользовавшись такой неожиданной паузой, я приняла для себя решение дальше идти самостоятельно, чабану же сказала, что мне надо минут пять передохнуть. Он предложил отдохнуть у него в коше за чашкой чая, но я вежливо отказалась.

Дождавшись, когда чабан с алабаями уйдет подальше, я тоже возобновила путь. Но мои приключения с псами не закончились. Когда я поднялась к кошу, то поняла всю опрометчивость своего решения идти одной. Чабан с собаками ушел к более дальнему кошу, но один алабай остался охранять владения.

Увидев меня, он начал злобно лаять, правда, не бросался и сильно близко не подходил. Затем, замолчал, уставился на меня, склонил голову в одну сторону, потом в другую, осмотрел меня сверху вниз, а затем неожиданно вышел прямо на тропу в месте, где пройти было можно только по тропе. Улегся поперек и стал ждать, когда я сама буду вынуждена к нему подойти. Я сделала попытку, но пес сразу же зарычал, скаля свои зубищи.

И я поняла, что пришло время протестировать отпугиватель. Взяла его в руку и неуверенно направила его на пса. После первого нажатия, пес дернул ушами и встал, после второго — спокойно и молча ушел прочь с тропы. Когда алабай удалился, я беспрепятственно прошла это место.

Вот модель, которой воспользовалась я. Единственный ее недостаток — большеватый по сравнению с другими размер. Но у этой модели было большое количество положительных отзывов.

Дальше тропа идет сначала идет по правому по ходу склону вдоль ручья, оставляя позади кош.

Тропа хорошая, идти приятно.

За исключением лишь одного места, там, где она спускается к ручью, надо перейти ручей и по небольшому кулуарчику подняться на продолжение тропы на левом по ходу склоне. Сложность заключалась в том, что в нижней части натоптанный участок тропы обвалился и первые шаги вверх по довольно крутому склону пришлось совершить карабкаясь на четырех опорах по плывущей под ногами почве. Но участок не очень продолжительный и чувствовать дрожь в ногах пришлось недолго. А по сравнению с подъемом на хребет Ханч за три дня до этого, это была вообще легкая разминка.

После этого подъема дальше иду все время траверсом с небольшим набором высоты. Иногда приходилось продираться через колючки, но это была единственная сложность.

Но, конечно, усталость тоже уже чувствовалась. Ведь от реки Кутнишалилрат я шла постоянно набирая высоту, хотя и довольно плавно, без крутых участков. И вот, наконец в перспективе стало понятно, что приближаюсь ко второму перевалу дня.

Если быть точнее, я видела еще не перевал, а выход на видовую точку, она же самая высокая точка дня. И вот в 13 часов дня я вышла на эту видовую точку (2362м).

Даже несмотря на то, что набежавшие тучи закрыли часть панорамы, красиво было очень.

Подъем от р.Кутнишалилрат на видовую точку составил примерно 5,5 км, около 500м набор высоты и 2,5 часа по времени.

Завершающий километр чуть-чуть приспускаюсь траверсом до перевала. Понимая, что все сложности позади, я позволила себе посидеть попить чайку и даже поговорить с домом (на перевале была отличная связь).

Мне оставалось только спуститься 3,5 км к селу Иниша, где я должна была ночевать. Сброс высоты 600 м тоже меня не пугал, мои колени сын, хирург-травмотолог, вылечил еще лет десять назад, и вниз я бегаю сравнительно бодро. Через часик планировала ходовой день завершить.

Но моим оптимистическим планам не суждено было сбыться. Буйная зелень ровным ковром скрыла все: и тропу, и метки тропы. Ориентирование по треку занимало много времени и сил. Я устала так, что даже мимолетную мысль о том, что в траве могут быть и змеи, не было сил удержать в голове.

Когда передо мной, наконец, открылся вид на красивую пирамиду и лакское село Иниша у ее подножья, я была очень рада.

Собрала последние силы и в 15:30 добралась до фермы Зафиры и ее супруга, которые меня приняли на ночлег. В итоге, спуск с перевала занял 2 часа.

Буквально через полчаса, как я пришла к ним, начался грандиозный ливень с грозой. Да… слава богу, что он не застал меня на склоне!

В доме меня поселили в очень просторную, уютную комнату. После душа и чая я вдруг почувствовала, что мое самочувствие как-то изменилось. Появился сильный озноб, хотя в комнате было тепло. Мне включили обогреватель, дали теплые одеяла, но озноб только усиливался. Кружилась голова, немного подташнивало, поднялась температура.

Впервые за все время путешествия по Кавказской тропе я не смогла с удовольствием поужинать, аппетита не было. По настоянию хозяев пришлось даже выпить глоток конька. Настроение было не очень, как продолжать идти в таком состоянии? Но утро вечера мудренее. По крайней мере, в плане есть один запасной день на непредвиденные обстоятельства…

Трек дня.