СНОВА ОДНА НА КАВКАЗСКОЙ ТРОПЕ. «По краю башен» (День 1. Корода — Гоготль).

Еще в начале мая я не имела представления, где окажусь в июньский отпуск. Была даже мысль никуда не ехать. Конечно, Кавказская тропа будоражила мозг, но было непонятно, будет ли готов нужный мне участок для прохождения без палатки (а это для меня было принципиально), а также я не готова была принять цены на перелет в Махачкалу, которые почти сравнялись с ценой моего осеннего перелета в Китай.

Но после нашего «бешенобабского» треккинга в Карелии я поняла, что на Тропу надо идти, душа просит. Как только было принято принципиальное решение, пазлы сразу стали складываться сами собой. Билеты куплены с приличной пенсионной скидкой, появился нужный мне трек, а также рекомендации по местам ночевок. К тому же, организаторы мне дали поручение по исследованию небольшого участка тропы, что придало моему будущему путешествию некоторый дополнительный смысл.

Итак, мой самолет приземлился в Махачкале, меня встретил водитель такси, с которым мы договорились заранее. Надежда на то, что в Дагестане мне удастся скинуть несколько лишних привезенных килограммов собственного веса, растаяла сразу в такси. Водитель всю дорогу кормил меня булочками, бананами и мороженым. Отказаться было совершенно невозможно.

oppo_0

Часа через три я была уже в горах в Корода, в гостевом доме у Гаджимагомеда, у которого год назад свой треккинг заканчивала. Год назад мы с Гаджимагомедом лично не познакомились, так как он был в отъезде и предоставил мне весь дом в полное распоряжение лишь по телефонному звонку. В этот же раз знакомство состоялось. Знакомство интересное и запоминающееся.

День 1. Корода — Гоготль.

с.Корода — р.Гадачи — пер.Гагомеэр (1540 м) — с.Гоготль.

— пройденное расстояние — 13 км;
— общее время — 8,5 ч;
— min высота — 800 м;
— max высота — 1600 м.

Внимание! Пройденный маршрут соответствует официальному треку Тропы, действующему на момент прохождения (июнь 2025г). Используя мое описание, обязательно корректируйте информацию в соответствии с актуальным треком.

В отличии от предыдущих участков Кавказской тропы, где треки начинаются довольно щадяще, с постепенным набором сложности, участок «По краю башен» можно охарактеризовать — «с места — в карьер». Первый день — и сразу один из самых сложных. Еще не «расходился», не акклиматизировался, а нагрузка сразу по полной программе. Я знала об этой особенности и поэтому, несмотря на небольшой дневной километраж, запланировала выйти пораньше. Ну, не с рассветом, конечно, но в 7:30 я на маршрут уже вышла.

Но утро у меня началось еще раньше. До обычных утренних дел и выхода на трек, я хотела сходить в древнюю часть села, ведь годом ранее мне это не удалось. Гаджимагомед вместе с внуком пошли меня сопроводить, чему я была очень рада.

К древней части села выходим прямо за домом Гаджимагомеда через интересную рукотворную арку.

Я не поняла, когда именно ее сделали, но человеку, который ее начал пробивать (вроде это был русский или человек с русским именем), сначала никто не поверил, что это было возможно. Но, когда стало понятно, что работа продвигается, к нему понемногу присоединились и другие жители.

Село Корода — одно из самых древних в Дагестане, оно появилось еще в III–IV веках. Сегодня село поделено на две части: новую и старую, где в том числе на вершине горы приткнулся сейчас практически заброшенный древний аул. Люди в древности селились в этом месте, чтобы защитить себя от врагов. Название Корода от аварского слова «Къор» означает «ловушка». Высокая скала, один вход и выход делали село действительно ловушкой для захватчиков. Сейчас когда-то единственная дорога в село пришла в негодность из-за обвала. Но теперь есть другая, современная дорога.

Как рассказал Гаджимагомед, село образовалось, когда разбросанные по округе далеко друг от друга хозяйства в целях безопасности объединились здесь, в одном месте, на слиянии двух небольших горных речушек.

Кроме набегов захватчиков, была еще одна напасть, заставившая людей уйти с прежних мест — большие змеи, которые сильно расплодились и не давали людям покоя. По легенде на горе Урта жил человек по имени Кура, который сначала змей истребил, а затем уговорил всех перебраться вниз и поселиться вместе.

О змеях, являющихся причиной ухода людей на новое место, я слышала уже не в первый раз. И, честно говоря, немного удивлялась распространенности этого явления. Задала вопрос Гаджимагомеду. Ответ оказался понятным и абсолютно логичным. Оказывается, из-за того, что в хозяйствах было очень много деревянных изделий, в том числе сундуки с мукой и другой провизией, то и мышей разводилось очень много. А вслед за мышами размножились и змеи. Можно сказать, яркий пример развития пищевой цепочки. Но находить змей в детской люльке — то еще удовольствие!

Основным занятием кородинцев, кроме земледелия, было кожевенное дело и ковроткачество. Сейчас этим здесь уже никто не занимается. Мы шли по единственной улочке древнего села и разглядывали то, что от него осталось.

Гаджимагомед очень интересно рассказывал о быте и обычаях местных жителей. И не только о тех очень давних временах, но и о жизни, которую знал лично. Мы с ним ровесники, но как же отличалась наша жизнь, например, детство…

Здесь же, примерно посреди улицы знаменитый музей бабушки Патимат. Правильнее сказать, музей знаменитой бабушки Патимат. Жаль, что она уже ушла из жизни, я очень бы хотела с ней пообщаться.

Сейчас вроде дело бабушки Патимат продолжает ее дочь. Патимат Абакарова жила в своем старом доме до последних дней, не хотела уезжать. Какие-то туристы, пообщавшись с бабушкой Патимат, рассказали о ней, выложили фото, следом пришли другие, и так она быстро стала известна многим людям. Ее стали называть хранительницей Старой Короды.

Пока мы шли по улочке, рядом как собачонка, трусил котяра (или кошка). В описаниях разных туристов я частенько встречала о сопровождающем их коте в этой части села. Может, это тоже один из хранителей?

Недалеко от древнего Корода можно увидеть старинную джума-мечеть.

Если есть время, то можно посетить еще подземную молельню, башню кровников, походить по улочкам разглядывая уникальные резные двери села. Но мое беглое знакомство со старым селом ограничилось лишь этой небольшой прогулкой. Ведь пора на маршрут.

Накануне вечером, когда я приехала, к Гаджимагомеду в дом пришла большая группа ребят, тоже идущих по Кавказской тропе. Они как раз закончили идти «Тропой императора» и дальше, как и я, должны пойти на участок «По краю башен».

Группа совершенно уникальная. Я давно хожу в горы, но, чтобы группа на треке (не в спортивном походе) состояла из одних парней в количестве 10 человек! Нет! Это реально эксклюзивный вариант. Старшим в группе был Володя, один из организаторов Тропы. С ним мы уже пересекались один раз около Кубачи на «Узорах времен» и затем немного общались заочно. Теперь удалось познакомиться чуть побольше.

Я понимала, что они будут идти в более динамичном режиме, и наши пути довольно быстро разойдутся в графике, но понимание, что первые день-два кто-то будет рядом на маршруте, давало дополнительную уверенность.

Кстати, в этом году к вопросам местных жителей, которые мне постоянно задавали при встрече добавились два новых. Обычно спрашивали: «Почему одна?», «Тебе не скучно?», «Тебе не страшно?». В этом году услышав, сколько я прошла, стали спрашивать: «Сколько тебе лет?». А первые дни был еще один: «А вот тут мужиков много проходили. Это не твои?». Приходилось грустно вздыхать и отвечать: «Нет, не мои… Но я их знаю!))»

Володя, как человек уже не раз прошедший этот участок, предупредил, что кроме физической сложности на этом участке будут и другие моменты. Во-первых, много колючего кустарника. Во-вторых, будет как-то по-особенному жарко. Надо иметь хороший запас воды и хорошо следить, чтобы не обгореть и не перегреться. Надо отметить, что он был прав. Передаю его совет вам всем.

Ребята планировали выйти на маршрут позже, чем я. Поэтому мы договорились встретиться уже на маршруте, когда они меня догонят.

Трек участка начинается в новой части села, у моста через реку Куиада. Но Гаджимагомед вывел меня за ворота и направил сразу вдоль ручья Гадачи.

— Зачем тебе возвращаться? Иди сразу здесь. Немного пройдешь вдоль ручья и дальше выйдешь на свою Тропу. Тебе вооон туда, видишь то понижение, что левее.

Я, конечно, видела и сразу поняла, что день будет непростой. Метров через 800 я уже «совпала» с треком.

Корода осталась внизу. Но набор высоты на первых километрах был небольшой.

Обойдя небольшой холм, Тропа тоже спустилась к реке. Спуск получился немного экстремальный. Берег подмыло и там, где предлагала спуститься тропа, образовался завал из очень колючих непроходимых веток. Пришлось слезать с подмытого берега. Высота спуска примерно полтора моих роста, подстраховать было некому.

Примерно 1 км шла все время вдоль ручья и хребта Гагомеэр, переходя то и дело с одного берега на другой.

Тропа вела в направлении к хребту Тлилимеэр с одноименной вершиной. Второе и более известное ее название Седло-гора (2456м). Со стороны села Корода г.Седло неприступна, но видно ее было очень хорошо.

Итак, вскоре я понимаю, что тропа начинает удаляться от реки.

Набор высоты стал заметнее, и вот она – «сыпуха».

Я подошла к ней примерно часа через полтора после выхода на трек.

Она представляет собой «спрессованный» осыпной гребень.

Слева впечатляющие сбросы. Если хорошая погода, то достаточно быть просто внимательным. А вот в дождь этот участок становится очень проблематичным. При возможности даже рекомендуется на него не выходить и дождаться хорошей погоды.

В моем случае погода была отличной. Но именно на «сыпухе» я почувствовала то самое пекло, о котором предупреждал Володя. Эта жара была особенной, необычно вязкой, тягучей и проникающей сразу во все клетки организма. Ноги стали ватные, а на каждой ноге повисло по гире весом сто килограмм.

Кстати, порекомендую небольшое ноу-хау, приобретенное мной в этом году. Кто ходит в горы знает, что часто сгорает тыльная сторона ладоней. Рукава не натянешь, в перчатках жарко, крем не помогает. Когда я была в Китае, увидела, что многие китайцы защищаются от солнца шляпами, масками, перчатками, пелеринами и пр., сделанным из одинаковой тонкой серой синтетической ткани. Нашла на Озоне перчатки из такой же ткани. Стоят копейки, в них не жарко и даже ощущение, что они охлаждают. Поход показал их полную годность и даже незаменимость в горах.

Гребень с «сыпухой» я прошла вроде бы быстро, но он выпил всю мою способность двигаться. Условно весь подъем на перевал можно разбить на 2 части. 3 км от села до «сыпухи» я прошла за 1,5 часа. Вполне себе средняя скорость для неспешного подъема не акклиматизированного человека (2 км\ч). На оставшиеся 2 км от начала «сыпухи» до седловины я затратила почти 3 часа!

Обычно в течении дня даже на подъеме я очень редко отдыхаю так, чтобы снимать рюкзак и садиться. Могу лишь останавливаться, чтобы подышать. Но в этот раз, увидев малейшую тень или просто удобное местечко, я сразу сбрасывала с себя рюкзак и валились на него без сил. Иногда переход между такими остановками составлял лишь несколько десятков шагов.

Единственная мотивация, которая заставляла меня встать и идти дальше, это то, что мне очень не хотелось, чтобы ребята из группы, которая шла за мной, застали меня без чувств под каким-нибудь кустом.

Ровно в полдень я вышла на перевальную седловину с самой замечательной лавочкой на свете.

На перевале я позволила себе отдохнуть подольше. Перекусила, допила оставшийся чай (воду я всю выпила еще на подъеме). Пыталась рассмотреть, не поднимаются ли ребята, хотела дождаться их на перевале.

Но нет, никого не было ни видно, ни слышно. Я решила идти дальше.

Ноги сами понесли по интуитивно логичному пути. Тропинкой и террасами спускалась вниз, радуясь, что силы немного восстановились.

Однако, оказавшись на подозрительно хорошей дороге, догадалась посмотреть на трек.

Оказалось, что я очень сильно отклонилась от трека и прямым ходом спускалась в село Гонода, куда мне совсем не надо было. Возвращаться было не вариант, так как я неправильно пошла с самого перевала (надо было держать направление спуска существенно левее, чем пошла я). Пришлось примерно прикинуть направление к месту прохождения трека и тащиться полями и террасами к нему, снова набирая высоту.

Оглянулась на перевальную седловину и увидела на ней маленькие фигурки людей. Ребята были на перевале. Чуть позже они меня все таки догнали у источника. Недалеко от источника была беседка, они остановились в ней на отдых. К тому времени, как они подошли, я уже хорошо отдохнула и напилась воды до состояния аквариума.

Кстати, если не ошибаться, как я, от перевала до этого источника по треку чуть больше 1 км. Он очень хорошо оборудован, поэтому скорее всего вода в нем есть всегда. Есть еще отмеченный родник до него (примерно 400-500м после перевала), в нем воды не было.

Я не стала ждать, когда ребята отдохнут и пошла дальше. Тропа была уже попроще, шла в основном террасами. Из приключений можно вспомнить только полученный разряд током при неудачном перешагивании электрического заграждения и одно облаивание собакой.

Вид был в основном на завершение хребта Гагомеэр с селом Гонода у его подножья и на огромный хребет Зоногох.

Километра через 4 после родника во всей красоте открылась долина Аварского Койсу.

Впереди же по ходу движения был виден переход через небольшой отрог, который в конечном итоге выводит на другую сторону от г.Седло, чем мы шли весь этот день.

Всё, я успешно справилась с первым днем своего путешествия.

До 16 часов меня уже встретили в селе Гоготль и разместили в доме Хадижат, который я делила вместе с рабочими, работающими в доме. Хозяйки дома не было и ужинать меня пригласили в соседний дом к Шамилю, где меня пытались откормить на неделю вперед. Я впервые попробовала аварский хинкал. Первый раз видела такие большие (и вкусные) хинкалины, которыми можно было наесться даже парой штук.