«БЕШЕНЫЕ БАБКИ» НА КАВКАЗСКОЙ ТРОПЕ. «Узоры времен». (День 9. Чахри — Шири).

НАЧАЛО ЗДЕСЬ.
ПРЕДЫДУЩАЯ ЧАСТЬ ЗДЕСЬ.

День 9. Чахри — Шири.

с.Чахри — пер.Вархадаг (2050м) — с.Шири (Шари) .

— пройденное расстояние — 14,5 км;
— min высота — 1200 м;
— max высота — 2070 м;
— общее время — 10 часов.

Внимание! Пройденный маршрут соответствует официальному треку Тропы, действующему на момент прохождения (сентябрь 2023г).

Думаю, всем знакомо чувство, когда утром совсем не хочется вставать. Даже если спал плохо, под утро, как назло, забываешься, начинают грезиться какие-то сны и оттягиваешь по минуткам тот момент, когда уже не вставать невозможно.

Так вот, в Чахри у нас было совсем наоборот. Как только ночная темнота немного отступила, мы встали с облегчением. Мы и так планировали ранний выход, ведь нам подниматься на перевал высотой 2050м, но душная и не комфортная ночь повысила в разы наше желание поскорее уйти на тропу.

Так как было очень рано, мы даже не стали завтракать. Скипятили воду для термосов и все. Позавтракать решили где -нибудь по пути. Али тоже попытался нам начать готовить завтрак, но мы отказались, действительно есть не хотелось.

С Али мы попрощались тепло. Оставили ему немного денег, даже не в качестве оплаты, а скорее в качестве небольшой благодарности. Я подарила ему свой налобный фонарик (я видела, что ему он понравился), и мы обнялись на прощание. На секунду мне показалось, что я обнимаю не взрослого мужчину (он, кстати, ровесник моему сыну), а подростка, который остался один на один со всем миром и абсолютно лишен какого-либо человеческого тепла. Неуклюжим движением, чтобы не заметили, он вытер слезы и убежал в кладовку. Вышел с большим пакетом чая из горных трав, которые он сам собрал, и нам подарил.

В 6 утра мы стартовали. Солнце только только начало освещать верхушки гор.

Выходя из села, услышали сзади окрик. Нас догонял Али. Оказывается мы немного сбились с тропы и пошли неправильно. Он показал правильное направление, и теперь мы попрощались окончательно.

Впереди нас ждал на протяжении 6 км подъем на перевал Вархадаг (2050м) с постоянным набором высоты 850м. Затем — плавный, километров 8, спуск до села Шири со сбросом высоты 650м.

Сначала мы шли вдоль ручья по лесистому неширокому ущелью. Очень много медвежьих следов и следов их жизнедеятельности. Ручей небольшой, тропа постоянно скачет с одного его берега на другой. Я читала, что после дождей ручей может стать гораздо полноводнее, но нам повезло.

Хотя, из-за высокой травы, которая утром, естественно, вся в росе, мы были мокрыми буквально по пояс. Штаны прилипли к ногам, как во время сильного дождя, а в кроссовках хлюпала вода. Поэтому, как только через 2 км мы над ручьем нашли полянку, уже освещенную солнцем, сразу остановились просушиться и позавтракать.

Вскоре к нам присоединились Коля и Оля. Мы все вместе с удовольствием побаловались утренним кофейком. Затем с ребятами попрощались и уже до конца путешествия больше не пересекались.

После завтрака продолжили подъем.

Довольно быстро вышли из зоны леса и через пару километров подошли к кошу. В коше никого не было. Мы сделали остановку на небольшой отдых.

Оставшиеся 2 км до перевала монотонно передвигали ноги, забираясь все выше и выше.

Сначала прошли места, где гоняют скот. Здесь очень много грязи, перемешанной коровьими копытами с коровьей мочой.

Потом тропа стала сухой и вокруг открывались прекрасные пейзажи.

Особенно красивы виды назад в долину.

В полдень мы были на перевале. Подъем с остановками на завтрак и отдых занял почти 6 часов. Многовато, конечно, но мы сильно не упирались, шли не быстро, но с удовольствием.

Выбравшись на перевал, перед нами открылся широкий простор и… дорога.

Вот так лезешь, лезешь, а совсем рядом оказывается цивилизация.

Еще раз попили чай, доели остатки еды и бодро побежали по дороге.

Вокруг было очень красиво. Еще была видна немного долина, откуда мы пришли.

А впереди уже другие перспективы. Если приглядеться, можно рассмотреть террасные поля.

Вдалеке — снежные вершины.

На склонах прилепились села (на фото село Дзилебки).

На дороге впервые за поход встретили небольшую змею.

Мнения разделились: гюрза или гадюка? В любом случае ядовитая и опасная.

На топографических картах, которые были в моем распоряжении, перевал Вархадаг отмечен именно в том месте, где мы перевалили хребет и оказались перед дорогой. На треке же тропы, метка стоит через 2,3 км по дороге. Даже высота этой метки (1925 м) не совпадает с высотой перевала. Несмотря на явную ошибку, метка все же важна. От нее трек сходит с дороги направо и вновь превращается в тропу.

Не знаю почему, но сидя на перевале, было ощущение, что поход практически завершен и осталось только спуститься по дороге до села. На самом же деле, с перевала до села Шири еще целых 8 км, из них почти 6 км по тропе. Поскольку мы уже были уставшие от бессонной ночи и довольно трудоемкого подъема, то на спуске тоже было непросто.

После схода с дороги на короткое время попали в небольшой туман.

Примерно через километр после схода с дороги дошли до пастушьего домика (на треке отмечен, как кош), где нас облаял огромный алабай, а хозяин даже попытку не сделал его от нас отозвать. Он только выразил нам свое недовольство, что на треке его хозяйство обозвали «кош». Он об этом знал и это ему не понравилось.

После коша тропа опять сворачивает правее и дальше идем вдоль зеленых красивых холмов.

Примерно за 1 км до села Шири тропа прошла вдоль интересных скалок.

Еще немного и показались первые дома села Шири.

Селение Шири – маленький населенный пункт в Дахадаевском районе. В 1970-х годах количество жителей достигало двух с половиной сотен. Сейчас же проживает всего несколько семей. Пишут, что вроде всего две семьи, но я за точность этой информации не ручаюсь. Мы же шли в гости к Магомеду.

Как всегда нас тепло встретили, разместили, накормили, несмотря на большую занятость и много работы по хозяйству. К тому же, Магомед оказался невероятно интересным собеседником. Мы с большим интересом слушали его рассказы об истории этих мест. Конечно, пересказать то, что мы узнали, совершенно невозможно. Но все же попробую в двух словах рассказать интересные факты о селе Шири.

Селение Шири, наряду с другими селениями, в том числе Кубачи и Амузги, которые мы еще посетим, входило в раннесредневековое государственное образование Зирихгеран. Центром Зирихгерана были земли селения Кубачи. Зирихгеран в переводе с персидского языка «бронники», то есть изготавливающие всякое воинское снаряжение: кольчуги, панцири, шлемы, мечи, копья, луки, стрелы, топоры, кинжалы и всевозможные изделия из меди.

Шири известен прежде всего по могиле шейха Хасана (Гасана), вошедшего в научную литературу как Ширинский. По преданиям он стремился распространить ислам в местной округе. Вот как описывают шейха в народной легенде: «…охотник и воин, неуязвимый для пуль. Они оставались в его одежде и сыпались на пол, когда герой после боя дома раздевался. Ударом шашки он перерубал скалу. Он имел такой выпуклый лоб, что пот не мог попадать в глаза».

Также легенда повествует о том, что ширинский шейх был мусульманином, тогда как кубачинцы тогда исповедовали в основном христианство. С ними он постоянно воевал и был непобедим. Разведав, что победить его можно только большим топором, которым убивают быков, «кубачинцы тотчас же сделали семь таких топоров» и, вооружившись, в бою отрубили Хасану голову. Магомед нам поведал, что легенда гласит, что предала Хасана его собственная жена, которая была кубачинкой. И вправду, все беды от женщин.

Отрубленная голова шейха была брошена в пропасть в сторону Шири. Там, где она остановилась, впоследствии было построено святилище (зиярат), которое стало объектом посещения верующих до сих пор. Остальную часть тела кубачинцы отказывались отдавать, пока не получили от ширинцев взамен большой участок земли.

Теперь шейх Хасан пользуется почитанием, как святой. Зиярат расположен в центре села Шири, рядом со старинной мечетью. Вот уже 700 лет три дня в году летом сюда стекают паломники с просьбами о чуде. Место зиярата реставрируется и облагораживается на пожертвования верующих. Лет десять назад в центре села, рядом с зияратом, построено просторное одноэтажное здание, где паломники могут исполнять религиозные обряды. Мы по незнанию приняли это здание за местный клуб.

Прекрасный и интересный вечер с семьей Магомеда закончился и вовсе неожиданно — стихами. Магомед прекрасно читает стихи. А удалившись в комнату, мы еще долго общались с его женой. Она показала нам старинное национальное платье, которое передается в их семье от поколения к поколению.

Трек дня.

Чтобы быть в курсе новых рассказов, подписывайтесь на Телеграммканал ЕдуИдуКудаХочу

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ