«БЕШЕНЫЕ БАБКИ» НА КАВКАЗСКОЙ ТРОПЕ. «Узоры времен». (День 5. Варсит-Адага).

НАЧАЛО ЗДЕСЬ.
ПРЕДЫДУЩАЯ ЧАСТЬ ЗДЕСЬ.

День 5. Хустиль-Варсит.

с.Варсит — с.Старая Барша — «Хъявгъума» («Шея-гора») — пер.Галпай (1745м) — урочище Амшари — с.Адага.

— пройденное расстояние — 21,5 км;
— min высота — 1080 м;
— max высота — 1769 м;
— общее время — 11 часов.

Внимание! Пройденный маршрут соответствует официальному треку Тропы, действующему на момент прохождения (сентябрь 2023г).

Вечером мы довольно поздно ушли спать, и я переживала, что встанем с трудом. Но нет, как и положено, в 7 утра мы были уже на ногах. Вкусно позавтракали, собрались и сначала без рюкзаков отправились погулять по старому селу.

Кот Бизик (что в переводе означает «кот») не хотел нас отпускать. Обнимал наши боты и надеялся, что мы передумаем. Обожаю это фото, сколько в нем чувств и кошачей экспресии!

По дороге до старого села не больше полукилометра.

Прошли местную администрацию, старую школу и свернули на узкие улочки.

История села Варсит очень интересная.

Село Варсит является центром «Ирчамула». Ирчамул (с кайтагского переводится «девять»)— одна из исторических областей Верхнего Кайтага, которая возникла в результате родо-племенного объединения нескольких, а точнее, девяти сел.

Раньше жители этих сел жили на территории нынешнего Дербентского района, они владели плодородными землями, виноградниками, собственными солеными озерами и даже добывали нефть.

С возникновением Кайтагского уцмийства (феодальное государство в Дагестане, существовавшее в V—XIX веках) местное население стали облагать непомерными налогами, отбирали лучшие земли. Не вытерпев издевательств и произвола, народ восстал. Бунт жестоко подавили, а ирчумалцев выселили в горы. Часть из них поселились в том месте, где в настоящее время находится село Варсит. Они на первое время устроились под «варси», что в переводе означает «бурки» (бурка – это шерстяной плащ-накидка), отсюда и произошло название села.

Но жизнь сельчан здесь, в горах, не была спокойной. По преданиям, село не раз подвергалось нападениям со стороны иностранных завоевателей. Его разрушали, а жители вновь восстанавливали свое село.

Мы бродили среди домов, которые теперь уже разрушало время. А самое грустное было то, что разрушенное временем сейчас некому восстанавливать. Какие-то дома были хотя бы с закрытыми дверями и, поэтому казалось, что обязательно хозяева приедут, откроют двери и окна, а жизнь вновь вернется.

Но глядя на дома совсем разрушившиеся, понимаешь, что эта надежда очень призрачна.

В центре села находится мечеть. Если бы Зиявтин с Зульфией нам на нее не показали бы, возможно, мы даже не поняли ли бы, что это – мечеть.

— Вон там, по центру видите, дом с минаретом? – пытались нам объяснить, показывая на склон, где расположились дома старого села.

Но мы никак не могли разглядеть никакого минарета. Ведь мы привыкли, что минарет – это высокая башня рядом с мечетью. А башню мы не видели. Но нам объясняли, что раньше еще не было технологий строить высокие минареты, поэтому минареты были другими.

Когда подошли к этому зданию, то сразу поняли, что это и есть мечеть. А минаретом назвали выступающую часть на доме, похожую на своеобразный эркер, с его внешней стороны.

Честно скажу, мне стало интересно узнать об этом поподробнее. И когда уже дома, по возвращению, я стала искать информацию о таких необычных минаретах и об их возрасте, то у меня появились сомнения. Ведь этот эркер очень был похож на михраб. А после того, как в интернете нашла видео, в котором эта мечеть снята изнутри, мое сомнение стало еще больше. Внутри мечети на этом месте была ниша.

Михрабом в мечетях как раз называют стенную нишу, обустройство которой призвано указать направление на Каабу в Мекке, и чаще всего ее делают в центре стены. Лицом к этой нише обычно молится имам, стоящий во главе намаза.  Кааба в Мекке – главная святыня мусульманского мира.

Позже, почти через год после этого маршрута, я продолжила путь по Кавказской тропе. И в селе Корода познакомилась с Гаджимагомедом, который в своем гостевом доме «Айва» также принимает путников с тропы. Знакомство было заочным, тем не менее, мне он показался верующим человеком, хорошо знающим традиционную культуру ислама.

Я написала ему и попросила проконсультировать меня. Он меня поддержал и объяснил, что, судя по моему описанию, это и есть михраб. А минаретом нам его назвали скорее всего по причине сложности перевода на русский язык. Правда, сказал, что если у михраба есть выход наверх, то его можно использовать и как минарет. А также он объяснил, что мечети с минаретами считаются обновленными, так как минареты появились всего 225 лет назад.

На южной стороне мечети в Варсите имеется надпись, где указаны годы постройки – 1662-1664 гг. Что лишний раз подтверждает, что время строительства традиционных минаретов в те годы еще не настало.

На крупных камнях, высеченных вручную, из которых построена мечеть, вырезаны красивые узоры и есть арабские надписи. Скорее всего это не первая мечеть на этом месте. Как я уже говорила, село возникло гораздо раньше и было много раз разрушено. Значит разрушали и мечети.

Прогуливаясь дальше, мы увидели источник. Говорят, что вода в нем до сих пор очень вкусная, холодная и сладкая.

Если приглядеться, то на нем тоже есть арабская надпись, хотя она и забелена.

Около источника мы встретили пожилую женщину, поговорили немного с ней о жизни в селе. Она рассказала, что пытается поддерживать источник в чистоте и белит его каждый год. Поэтому он такой чистенький и ухоженный.

Многие дома в селе очень старые. А вот этот считается одним из самых старых.

Посмотрите на камни с рисунками и арабской вязью, особые каменные карнизы, деревянные пояса между этажами (есть мнение, что они выполняют функцию сейсмопояса).

К сожалению, мы не смогли зайти в какой-нибудь дом, посмотреть изнутри. Большинство домов были закрыты, а какие-то, как я уже говорила, сильно разрушены и густо заросшие крапивой. Но впечатлений было очень много.

Прогулка по старому Варситу вместе с дорогой заняла у нас часа полтора и была очень интересной. Если бы я получила такую возможность, то с большим удовольствием еще раз прогулялась бы по селу, обращая больше внимания на подробности.

Пора отправляться в путь. Мы еще раз попрощались с гостеприимными хозяевами и вышли за село.

Первые 6 км шли в основном по лесу. Большого набора высоты не было, поэтому идти было не так сложно, но почему-то очень медленно.

Наконец, мы вышли на открытое пространство. Поляна с пасущимися коровками и красивым видом.

Вдалеке виднелась целая россыпь сел, растянувшихся на высоком противоположном берегу реки Ханагчай. Внизу — крыши домов села Шиланша.

Где-то здесь у меня на карте была отмечена интересная природная достопримечательность, которую хотелось найти и посмотреть. Это — Хъявгъума (Шея-гора), или совсем по-простому — Каменный гриб.

Мы оставили рюкзаки на пригорке среди коров и пошли на поиски. Через сотню метров спустились к разрушенному дому. И дом, и тропа были сильно заросшие крапивой.

Недалеко от этого дома — еще один разрушенный дом, который когда-то был мечетью.

Этот дом и мечеть, а также кладбище неподалеку — все, что осталось от села Барша. Как вы уже знаете, о местах, мимо которых я прохожу, стараюсь найти интересную историческую информацию. Так вот, о селе Барша что-либо найти было очень трудно. В основном вся информация есть только о селе Новая Барша, куда по программе переселения в середине 60-х годов прошлого столетия переехали жители Барши.

Но все же пару слов рассказать смогу. История села Барша, как и села Варсит, неразрывно связана с союзом Ирчамул. В настоящее время одним из девяти сел Ирчамула является село Шиланша. Есть такое мнение, что когда-то Барша и Шиланша были одним селом, а корень названия Барша происходит от иранского «бурс» — великий, высокий. То есть Барша — это верхняя часть села.

Хотя есть и другая версия возникновения названия. На кайтагском диалекте «бари» — солнце, а «шалабирар» — светит. Так как село располагалось на горе, с восходом первые лучи солнца всегда его ярко освещали. Местные соединили эти два слова и получилось Барша.

Предки жителей села бежали сюда из Нижнего Кайтага в конце 14 века, спасаясь от опустошающих набегов Тимура. В этих окрестностях был большой город Урцема, который тянулся на 2-3 км. Он тоже был разрушен войском Тимура (по одной из версий). Напоминанием о тех временах у села Шиланша стоит трехэтажная сторожевая башня, построенная в 14-15 веках. Мы к ней не спустились, потому что просто не знали о ее существовании.

Мечеть, у развалин которой мы оказались, не очень старая, ей всего сто с небольшим лет. А точнее, год ее постройки 1909г. Однако, здесь есть, на что посмотреть. Резные камни с арабской вязью, дубовые резные оконные и дверные рамы, старинные петли… Жаль, что мы близко не подошли, чтобы рассмотреть получше. Опять помешала жгучая крапива.

Прошли дальше мимо мечети по тропке и, наконец, увидели главную достопримечательность — каменный гриб Шея-гора или Хъявгъума на местном языке.

Это огромный камень, лежащий на постаменте, как на шее. Чаще всего в источниках местом ее нахождения пишут село Шиланша, а не Барша. Скорее всего потому, что как таковой Барши уже не существует.

Этот камень — очень известная достопримечательность. Местный поэт Магомед Рашидов даже сложил об этом камне много песен, в которых он разговаривает с ним, как с живым, делясь своими переживаниями.

Здесь же сохранилось старое кладбище, где находится пятигранная двухметровой длины надгробная плита с куфической надписью 13-14 веков. Что такое куфическая письменность, я уже писала.

Итак, с достопримечательностями на этот день мы завершаем. Время уже перевалило далеко за полдень, а мы прошли всего треть пути. К тому же, предстоит переход через перевал Галпай. Нам надо будет набрать примерно 400м высоты и затем резко сбросить 700м.

Почти сразу с поляны мы вышли на дорогу и шли в основном по лесу. Дорога была очень неприятная, вся разбитая и грязная от строительных работ. К тому же испортилась погода и стало очень сыро.

Я по своему обыкновению, убежала немного вперед от девочек, но старалась идти так, чтобы их было слышно или видно. И вдруг…

Что это могло быть?!!

Смутная догадка мелькнула в голове. Медведи?? Медведи!! Следы были свежие, виден каждый коготочек. Следы были повсюду: по ходу, навстречу, вдоль и поперек. Кое-где они перемежались свежими, еще не заветрившими кучами какашек тоже явно медвежьего происхождения.

А ведь нас предупреждали встретившиеся накануне туристы, что после Варсита очень много следов медведей.

Я обернулась назад на дорогу. Девочек не было ни видно, ни слышно. Пошарила в карманах: свисток, конечно, не нашла и из головы вылетело, куда его засунула. Вспомнила, что надо петь и шуметь на дороге, где могут быть медведи, чтобы их отпугнуть.

Значит надо петь. Первое, что пришло в голову: «Мишка, мишка, где твои штанишки…». Откуда взялась такая глупость? В знаменитой песне речь шла про улыбку, но делать нечего, парализованный мозг отказывался петь что-то другое.

Громко тоже не получалось. Дрожащим голосом полушепотом я пела: «Мишка, мишка, где твои штанишки?». Медведь, даже если бы очень постарался, ни услышал бы ни одного звука.

Тут подтянулись подруги. Хором запели какой-то коммунистический марш и с опаской продолжили путь по дороге. Юля сейчас меня поправляет, говорит, мы пели что-то про Винни-Пуха….

Вскоре следов и какашек становилось все меньше, пока они совсем не исчезли, а петь мы перестали. Успокоились настолько, что не заметили, что вместо подъема, почему-то спускаемся вниз.

Будьте внимательны, сход с дороги на тропу (примерно через 3,5 км от поляны, с которой мы гуляли к Шее-горе) очень легко проскочить. А знак, если его специально не ждать, то и не увидишь. Мы убежали мимо на 400-500м, пришлось возвращаться.

После схода с дороги, тропа на перевал поднимается по густым, сырым и мрачным зарослям, местами заросшими борщевиком и крапивой.

Через километра 1,5 выбираемся на травянистый склон и…

..мы на перевале.

Не видно ничего, туман такой, что дальше своего носа ничего не существует. Сыро, звуки стали приглушенными. Куда идти — не понятно. Ориентироваться можно только по треку.

Вдруг из тумана вынырнули две фигуры с рюкзаками — Коля и Оля. Первые туристы, встретившиеся на тропе, которые шли в одну сторону с нами.

Перебросились парой слов. Ребята пошли по хребту на небольшую вершинку, а мы поспешили начать спуск. В кромешном тумане ориентироваться было довольно сложно. Мы даже сбились с тропы и смогли найти ее только при помощи трека.

Через 2,5 км спуска мы вышли к красивым лугам урочища Амшари.

Уже заметно вечерело.

3.5 км спуска к первым домам села Адага дались уже с трудом, чувствовалась усталость, а от затяжного спуска начали даже побаливать колени.

Очень, очень далеко внизу показалась долина реки Уллучай.

По узким улочкам села мы пробирались уже в кромешной темноте. Абдурахман, хозяин гостевого дома, уже ждал нас у ворот, переживая, куда мы запропастились. Добрались мы до гостевого дома в 19:30 вечера.

Хозяйки Маржанат дома не было. Абдурахман позвал на помощь своих дочерей, которые специально вместе с детьми приехали из города, чтобы встретить нас. Как всегда, прекрасная комната, горячий душ и замечательный ужин.

Трек дня

Чтобы быть в курсе новых рассказов, подписывайтесь на Телеграммканал ЕдуИдуКудаХочу

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ