«БЕШЕНЫЕ БАБКИ» НА КАВКАЗСКОЙ ТРОПЕ. «Узоры времен». (День 5. Дарваг-Хустиль).

НАЧАЛО ЗДЕСЬ.
ПРЕДЫДУЩАЯ ЧАСТЬ ЗДЕСЬ.

День 5. Дарваг — Хустиль.

с.Дарваг — видовая площадка у с.Дарваг — родник Гез-булаг — форт Даг-Бары у с.Зиль — с.Зиль — родник Гаяханын-булаг — «Миздан-гъул» — руины форта у с.Татиль — с.Хустиль.

— пройденное расстояние — 21 км;
— min высота — 490 м;
— max высота — 770 м;
— общее время — 10 часов.

Внимание! Пройденный маршрут соответствует официальному треку Тропы, действующему на момент прохождения (сентябрь 2023г).

Утром надежда на хорошую погоду не оправдалась. Ночью шел дождь, и с утра он тоже намеревался продолжиться. Чтобы выйти из-за стола с вкусным завтраком пришлось применить к себе силу воли.

Но надо отправляться дальше в путь. Тем более, что у Нурлана занятия в школе, а ведь нас надо было еще вернуть на тропу. К тому же, он предложил подняться на обзорную площадку села, обустроенную у одного из фортов крепостной стены Даг-бары, вернее у того, что от нее осталось. От тропы до площадки подниматься примерно 350-400м.

Я уже говорила, что Дарваг является одним из четырнадцати селений, расположенных вдоль Горной стены (Даг-бары), относящейся к оборонительной системе Дербента. Дарваг — первое село Табасаранского района через земли которого проходит крепостная стена.

Как свидетельствуют письменные источники и по преданиям, бытовавшим среди дарвагцев в прошлом, их происхождение связывают с арабами. «… в северной Табасарани предки жителей селения Дарвах были арабы, и в начале последнего столетия (XIX в.) у них был в употреблении своеобразный арабский язык …».

Какой народ жил в этих местах до того, как там поселились арабские переселенцы из Дамаска, достоверно неизвестно. А в настоящее время дарвагцы – азербайджанцы. Как рассказывал Нурлан, в советское время во время переписи населения, всех жителей записали азербайджанцами, так в паспортах в графе «национальность» и писали.

Во время своей многовековой истории, Дарваг долгое время являлся ареной кровопролитных арабо-хазарских войн. Дарваг, подвергаясь постоянным нашествиям и разрушениям, то попадая под власть завоевателей, то добиваясь независимости, сохранил удивительную способность вновь и вновь возрождаться.

Сейчас Дарваг — довольно большое и очень живое село, как нам показалось. По инициативе Нурлана Исмаилова (теперь нашего знакомого) при содействии администрации района в 2017 году представителями агентства по сохранению культурного наследия республики Дагестан была проведена регистрация сохранившихся объектов культурного наследия села Дарваг.

Пора прощаться с селом Дарваг, с Нурланом и отправляться дальше по тропе.

Когда мы еще были на площадке, пошел мелкий противный дождь. Но красоту не может испортить ни один дождь.

Выйдя на трек, через полчаса мы были уже у первой достопримечательности. Это родник «Гез-булаг». Около родника обустроено место отдыха (кемпинг).

В народе этот родник называют «Святой родник брата и сестры». Причина этому — легенда о дервишах брате и сестре, которые странствовали по всем святым местам Мира, читая Коран.

«Брат был слеп от рождения. И вот в одну прекрасную ночь видит он сон. Приснился ему источник воды, выходящий из земли. И слышит он голос: «О дервиш, вставай, вставай, иди к этому источнику, поистине эта вода — лечение для твоих глаз». Проснулся и разбудил он сестру и отправились вместе искать священный источник. Нашли они источник, и дервиш омыл водой глаза свои и прозрел. Дервиш стал молится Аллаху: «О Аллах, то что я хотел увидеть, увидел, после нас сделай эту воду целебной для всех верующих. И, молясь, он уходит в землю, и из места этого стал выбивать источник кристально чистой воды. Сестра, увидев это, начинает молиться: «О Аллах, брата моего ты забрал, забери и меня». И она тоже уходит под землю и в том месте тоже открылся источник».

Считается, что Аллах забрал их души 21 апреля по христианскому летоисчислению. «С тех пор, каждый год 21 апреля, глубокой ночью, здесь собирается народ с разных сел и районов, молятся, читают «Коран», приезжают набрать воды из священного источника. Чистая и прозрачная вода годами не теряет свои свойства. Дома водой брызгают все комнаты, дают попить всем близким, родным и домашним животным, и окропляют их, чтобы не болели, а больные чтобы выздоравливали».

Мы знаем много легенд и никогда не знаем, что в них правда, а что вымысел. На то она и легенда. Но, никто не сможет опровергнуть, что место это очень красивое, воздух здесь свежий, а вода очень вкусная.

Через километр с небольшим по лесной дороге мы дошли до развилки. Налево уходит дорога к очень хорошо сохранившемуся форту. Расстояние до него небольшое, меньше 500м. Поэтому мы спрятали свои рюкзаки от дождя под дерево и пошли поглазеть на очередной форт.

Форт, действительно прекрасно сохранился (по сравнению с другими). Четко прослеживается его прямоугольная форма, высокие стены и круглые башни.

 

Несмотря на неприятный дождь, осмотреть такой форпост было интересно. Советую не полениться и обязательно к нему завернуть. Лишний километр, да еще в начале пути, совсем не проблема.

Мы вернулись на тропу и совсем скоро увидели село Зиль.

Село нам запомнилось гранатовыми деревьями и сельским магазинчиком, где мы прикупили вкусняшек и, воспользовавшись короткой паузой в дожде, прямо на скамейке у магазина выпили горячего чая со свежим сыром, купленным в магазине.

На выходе из села еще один источник — Гаяханын-булаг.

Дальше надо было немного пройти вдоль ручья по низине, но мы зачем-то стали подниматься по дороге влево вверх. Она была очень грязная, растоптанная коровами, скользкая и крутая. Метров через 100 мы поняли, что пошли не туда. Спуск назад к нашей тропе оказался сложнее подъема. Но маленькими шажками, страхуясь палками его преодолели без потерь. Страшно подумать, как быть на таких участках без палок.

Прошли немного по низине, затем выбрались на открытое пространство.

Сначала просто по треку, затем по дороге вдоль леса и полей прошли около 3 км до автомобильной дороги (по ней можно добраться в одну сторону до Дарвага, а в другую — до села Татиль), пересекли ее и сделали небольшую остановочку на окраине леса с чуднЫми деревьями.

Поскольку время уже было обеденное, мы прошли еще буквально пару тройку сотен метров до красивого вида и остановились отдохнуть и перекусить, тем более, что мы уже перевалили за пол пути, да и дождик снова сделал небольшой перерыв.

По нашей обуви и одежде понятно, что потрудились мы хорошо.

Внизу видны села Татиль и Хапиль. От места, где мы остановились, до Татиля можно спуститься по грунтовой дороге.

Но трек тропы продолжает идти верхом. Лес уже почти не встречается.

Маленький кусочек букового леса, в который мы вошли примерно через полчаса после того, как вышли после обеда, приготовил нам сюрприз. Мы увидели очень большое и очень старое арабское кладбище.

Днем ранее мы уже встречали старое кладбище у села Зидьян, и я тогда сказала, что мне не понравилась энергетика места. Я не могу описать точно, как я ее ощущала. Знаете, как будто люди, упокоенные там, до сих пор страдают.

Здесь же, все было по-другому. Гнетущего чувства не было.

Наше особое внимание привлекло захоронение, сильно отличающееся от всех остальных.

Три могилы рядом: большой склеп, могила поменьше и совсем маленькая. Такое было впечатление, что это — семейное захоронение. У нас сразу возникло несколько разных предположений. Мы не могли знать, какая из них близка к истине, но узнать было бы очень интересно. Но то, что эта могила особенная, сомнений почти не было.

Когда я готовлю свои рассказы, то перечитываю очень большое количество материала, при чем гораздо больше, чем когда планирую само путешествие. Большинство публикаций — повторение одной и той же информации, гуляющей по сети. Но иногда натыкаешься на очень интересные вещи. Вот и в этот раз, совершенно для себя неожиданно обнаружила информацию об этом месте и об этой могиле. Более того есть разные версии, и их авторы до сих пор спорят между собой.

Я прочитала доводы сторон и приведу те, которые мне показались более аргументированными и близкими к общепринятым историческим событиям.

Местность, где сохранилось это кладбище, называлась  «Миздан-гъул» или «Мирзна-гъул», или «Мизнан-гъул» («гъул» — селение). По рассказам старожилов, здесь раньше было расположено селение, жители которого перешли впоследствии в село Татиль. Местность считается священной, раньше верующие приходили сюда для совершения обряда вызова или же прекращения дождя.

Наиболее ранние надмогильные плиты имеют куфические надписи. Куфический шрифт – один из древнейших видов арабской каллиграфии. Несколько веков шрифт куфи был основным письмом копирования Корана. Куфи господствовал до XII века. Его можно распознать по типичным признакам: это углы, четкие формы, сохранение пропорций и «квадратность». И такие надписи на могилах мы видели, а их наличие подтверждает возраст захоронений.

Ну и вернемся к той самой могиле, которая вызвала у нас особый интерес. Оказалось, этот интерес обоснован. Надпись на плите расшифровывается: «Это могила нашего шейха подвижника, (аскета) набожного Джамал ад-Дина Йахйа ибн Шейх Йусуфа – да простит их обоих Аллах. Приказал воздвигнуть его шейх С.р.с.м (вариант: С.р.с.ф) вечность (?) приказ, счастье его (?) в месяце раби ал-ахир года три и восемьдесят и пятьсот ( Раби´ал – ахир 583 г.х.=10.VI – 8.VII 1187 г.)»

То есть, это могила шейха! И по христианскому календарю ее возраст датируется 1187 годом. То есть XII век!!

Могилы рядом – предположительно жены и ребенка. Но это не точно, так как это утверждение встретила только в одном источнике, при чем, как раз в том, которое подвергается особенной критике.

Мы здесь провели довольно много времени. Но пора снова в путь. Следующие минут 40 пути шли по настоящим альпийским лугам.

Несмотря на дождь, краски были очень яркие, а коровы чистые и упитанные.

Эти холмистые пейзажи Табасаранского района вполне можно назвать дагестанской Швейцарией.

Наконец, мы дошли до очередного форта. Изучению этого форта ученые придавали особое внимание. Возможно поэтому, это первые развалины, которые мы встретили с табличкой культурного наследия.

Здесь же мы спустились на дорогу. По ней совсем близко до сел Хапиль, Татиль и дальше до села Ягдык. В том же направлении уходит и стена Даг-бары с ее фортами и крепостями. Получается, что здесь мы прощаемся со стеной и наши пути с ней расходятся.

На противоположной стороне дороги еще одно старое кладбище.

Но мы здесь уже не задерживались, а поторопились скорее сойти с дороги вновь на тропу. От дороги до села Хустиль, в котором наш путь в этот день заканчивался, оставалось пройти всего 3,5 км. Но разве нас короткий путь когда-нибудь останавливал? Сначала ошибочно свернули на дорогу, которая привела бы нас в село Ягдык. Потом прошли мимо «важного поворота», отмеченного на карте.

А когда вроде все возможные ошибки уже совершили, тропа сама стала подкидывать дополнительные препятствия. Например, завалы и непроходимую грязь приходилось обходить вот так.

Наконец мы подошли к финальному участку. Оставался всего 1 км.

Что бы вы подумали, стоя на этой поляне, когда вам остается всего 1 км после пройденных 20 км? Вот-вот, и у нас такие же мысли были. Сильно радоваться сил уже не было, но «свет в конце тоннеля» мы увидели почти воочию.

Навигатор показал, что мы на финишной прямой… Сначала мы не совсем поверили своим глазам. Перед нами дорога уходила вверх прямой линией. Но это не все.

Она представляла собой глиняное месиво, в большинстве своем глубиной выше кроссовок. Сверху лил дождь, ноги и по обычной дороге уже не передвигались бы, а здесь они вязли в грязи, скользили, откатывались назад. На каждую ногу налипала по тонне глины… Это был ад! Этот километр никак не заканчивался, и я его запомнила всей подкоркой мозга навсегда!

Когда мы проползли уже большую часть подъема, вдруг выяснилось, что Оксана где-то на этом грязевом кошмаре выронила телефон. Представляете? Свой следующий поступок я со стыдом вспоминаю до сих пор. У меня настолько не было сил, что я даже не смогла предложить Оксане помощь в поисках телефона. Слава Богу, телефон нашелся довольно быстро и даже не сильно искупался в грязи.

На входе в село есть оборудованный родник. Около него мы попытались немного смыть с себя грязь, но это было совершенно невозможно. Поэтому грязные по уши, мокрые, холодные, уставшие мы, наконец, подошли к дому, где нас должны были приютить. Он находился прямо у входа на тропу к пещере Дюрк.

Изначально нас должен был принять в свой дом имам Махмуд. Но он в этот день уехал и перепоручил нас своему другу. Друга мы не увидели, а встретила нас улыбчивая и милая Аминат.

Нам выделили целый гостевой дом с теплой комнатой, гостиной-столовой, своей ванной комнатой.

К тому же все помещения, как в настоящем этно-доме, были украшены аутентичными вещами. А главное, поскольку Табасаранский район славился, как центр ковроткачества, все комнаты были устланы и украшены коврами, изготовленными семьей Аминат.

Все грязные и мокрые вещи, которые мы с себя сняли, чудесным образом исчезли в стирку и вернулись наутро сухими и чистыми. Пока мы присели выпить чаю и согреться, оглянуться не успели, как Аминат уже намывала нашу грязную обувь, еле отстояли, что мы сделаем это сами.

И, конечно, думаю, ни у кого нет сомнений, как вкусно мы поужинали. А уснули без задних ног в прямом смысле слова. День ведь получился непростым.

Трек дня.

 

(если видео трека плохо открывается, можно посмотреть по ссылке).

Чтобы быть в курсе новых рассказов, подписывайтесь на Телеграммканал ЕдуИдуКудаХочу

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ