НА КРАЮ ОЙКУМЕНЫ. Экспедиция в пустыню Гоби (Часть 2. Хребет Зоргол Хайрхан Уул).

НАЧАЛО ЗДЕСЬ

Чтобы быть в курсе новых рассказов, подписывайтесь на Телеграммканал ЕдуИдуКудаХочу

Часть 2. Хребет Зоргол Хайрхан Уул.

Г.Улан-Батор – хребет Зоргол Хайрхан Уул – авто ~185 км
Прогулка около хр.Зоргол Хайрхан Уул – ~8 км

Ну что-ж, после завтрака в отеле мы загрузились в машины и отправились на юг в сторону пустыни Гоби. Теперь две недели машины станут нашими домами на колесах. Ночевать мы будем, конечно, в палатках, юртах или отелях, но ежедневные сотни километров преодолевать придется именно на двух УАЗах и одном джипе.

Я была расквартирована в «буханочку» под руководством Байсы, нашего водителя. Все водители были местными, монголами и теперь, после путешествия, я понимаю, что это обстоятельство было одним из залогов нашего успеха. Путешествие по пустыне Гоби – это не легкая туристическая поездочка, а реальная сложная экспедиция по труднодоступной местности со сложным рельефом. К тому же, правила поведения в пустыне, где до ближайших населенных пунктов сотни километров, у них в крови.

Поэтому тем путешественникам, которые решат поехать в пустыню Гоби на своих автомобилях, надо понимать, что главное в этом путешествии – безопасность: ехать только в составе нескольких машин, машины должны быть технически подготовлены, водители должны быть опытными и также технически подготовленными. В случае поломки или какой-либо другой экстренной ситуации помощь к вам не всегда сможет доехать по вполне объективным причинам.

Сначала мы выехали из Улан-Батора на трассу Улан-Батор – Мандалгоби. Примерно через 23 км была уже первая остановка — у обо. Я думаю, что эта остановка была не столько ради достопримечательности, а скорее всего для того, чтобы отдать дань богам перед сложной дорогой. Ведь по местным поверьям если не остановиться у обо и не сделать жертвоприношения, — удачи не будет.

Я думаю, что о культе обо хотя бы пару слов, но сказать надо. Культ обо ведет свою историю еще со времен шаманизма. Шаманисты не имели специально построенных храмов. Для них вся природа была единым Божественным храмом. Места, где духи и боги как-либо себя проявляли, в так называемой «контактной зоне» между мирами, сооружали обо, устанавливали столбы для коновязи сэргэ и привязывали на ветки деревьев ленты-залаа.

Столбы сэргэ я впервые увидела на острове Ольхон на мысе Бурхан. Сэргэ символизирует «древо жизни», объединяющее три мира, и сооружалось дважды в жизни человека – в связи со свадьбой и со смертью.

Залаа – узкие полосочки разноцветной материи, которые привязывают на ветках священных деревьев, по углам буддийских монастырей и т.д. Их можно встретить очень часто. Ветер колышет ленточки и загаданные желания и молитвы отправляются к небесам.

Обо – древнее святилище, местопребывание духов-хозяев местности, где надлежит поклоняться духам, сооружается в священных местах, где духи явили себя или где они действуют. Чаще всего они выглядят, как пирамидальная груда камней, но могут быть сложены в виде шалашей из веток или каменных алтарей.

Места, где устанавливается обо, всегда отличаются природной красотой и считается, что в этих местах наиболее продуктивна медитация. Часто обо возникает на перевалах, значимых вершинах и на караванных путях. Возле обо надо обязательно остановиться и почтительно преподнести дары духам, чтобы снискать покровительство в путешествии или для проживания в данной местности.

Обо у которого остановились мы, скорее всего, как логически предположила я, возникло по нескольким причинам. Трасса (читай «караванный путь») в этом месте переваливает через небольшой перевал высотой 1400м и идет у подножья горы Богд-Хан-Уул (2256м) и одноименного биосферного заповедника. Гора переводится, как «Священная» и таковой для монголов и является. По преданиям, в ее ущельях нашел убежище сам Чингисхан, который завещал своим потомкам чтить вершину как божество и приносить ей ежегодно жертвы.

Кстати, интересный факт: раньше гору Богд-Хан-Уул называли Богда-Ула (Богдо-Ола), однако это наименование признано устаревшим. Сейчас это имя носит та самая гора на границе Монголии, России и Китая, вершина одноименного горного узла, у подножия которого мы были в экспедиции по плато Укок годом ранее.

Нам пора двигаться дальше, а если вам интересно более подробно и доступно почитать о возникновении культа обо и о существующих традициях, вы можете это найти, в том числе, в книге Сергея Волкова, о которой я уже говорила в Предисловии.

Проехав еще 85 км, мы остановились у придорожного кафе, чтобы пообедать. Выбор еды был небольшой: буузы и цуйван. Я решила попробовать цуйван.

Как я уже заметила, во многих национальных кухнях, самая доступная и распространенная еда — на основе домашней лапши и всего, что делается из муки. И это сейчас итальянскую пасту подают в ресторанах, а она всегда была едой простых людей. Так и дагестанский хинкал, корейская куксу, среднеазиатский лагман, монгольский цуйван, и многие другие примеры.

Домашняя лапша цуйван с мясом и овощами в этом кафе оказалась не очень вкусной, но очень большой порцией.

После обеда, продолжив путь, мы почти сразу съехали с трассы, и вся наша дальнейшая дорога продолжилась прямо по степи. Байса несся ему одному понятной дорогой, объезжая стада овец и обгоняя бегущих наперегонки с нами сайгаков.

Две другие машины остались сзади за пределами видимости, а мы, через километров 70 домчались до первой на нашем пути горы, которая, казалось, торчит прямо посреди степи. Кстати, «домчались» означает доехать за пару часов.

Зоргол Хайрхан (1686м) – священная гора, она очень почитается местными жителями. Считается, что сам Чингисхан охотился у ее подножия и здесь было место его осеннего стойбища.

В наше время здесь до сих пор водятся такие животные, как олени, дикие бараны и козероги. Не их ли мы рассмотрели на склонах? А вы видите?

 

Я прочитала, что с восточной стороны у подножия горы находится красивое озеро, которое местные жители называют Озером Принцессы. Есть оно и на некоторых (не на всех) картах. Мы остановились как раз с восточной стороны, но никакого озера не было. Была только ровная площадка, похожая на дно озера. Видимо, либо вода из озера ушла совсем, либо она появляется сезонно.

Вокруг горы находится несколько захоронений древних монгольских воинов. Видимо, поэтому у ее подножья установлена ступа. Ведь одно из значений возведения ступы – мемориальное.

 

У горы мы провели очень много времени, я даже задумалась, не случилось ли с остальными машинами чего-либо. Мы успели осмотреть склоны и даже немного вздремнуть присев на камешки.

Наконец, машины появились.

Я так поняла, что нашему Байсе влетело. Так как нашу машину потеряли и думали, что мы отстали. Долго нас стояли и ждали. К тому же, второй уазик постоянно перегревался, что-то произошло с вентилятором, и часто останавливался, чтобы остыть.

Подъехавшие быстро осмотрели гору, потом мы еще немного проехали, обогнув гору, и встали лагерем.

Вечером прогулялись по окрестностям вокруг горы и  забрались на соседний хребет.

Увидели первого монгольского пастуха.

Если кто-то думает, что пастухи до сих пор скачут на лошадях, то он ошибается. Монгольские пастухи давно пересели на мотоциклы. Только в очень пересеченной труднодоступной местности мы пару раз встретили пастухов на лошадях.

День получился интересным. Что же интересного нам приготовлено дальше?

Трек дня

 

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ.