ОДНА В ИСПАНСКИХ ПИРЕНЕЯХ НА АРЕНДОВАННОМ АВТО (Часть 6. Бегет. Рокабруна. Мольё. Сеткасес. Риполь. Серрат-дель-Вент.) - Еду Иду Куда Хочу skip to Main Content
ОДНА В ИСПАНСКИХ ПИРЕНЕЯХ НА АРЕНДОВАННОМ АВТО (Часть 6. Бегет. Рокабруна. Мольё. Сеткасес. Риполь. Серрат-дель-Вент.)

ОДНА В ИСПАНСКИХ ПИРЕНЕЯХ НА АРЕНДОВАННОМ АВТО (Часть 6. Бегет. Рокабруна. Мольё. Сеткасес. Риполь. Серрат-дель-Вент.)

Начало здесь.

Часть 6.

Бегет. Рокабруна. Мольё. Сеткасес. Риполь. Серрат-дель-Вент.

Пробег: Camprodon — Beget — Rocabruna — Molló — Setcases — Ripoll -Ribes de Freser — Serrat del Vent — 110 км

Рано утром, подкрепившись простым, но вкусным завтраком и попрощавшись с гостеприимным отелем, я отправилась в путь, который уводил меня все дальше от побережья и все ближе к Пиренейским вершинам. В это день мне предстояло исследовать долины Кампродон (Camprodon) и Рибес (Ribes) горного массива Рипольеса. Его главная вершина – Пуйжмал(Puigmal, 2910м), что в переводе означает «Плохая или Недобрая Гора». Находится она прямо на границе с Францией.

Сначала я отправилась в небольшую деревню Бегет (Beget). Я читала, что это одно из самых очаровательных селений Каталонии. Прячется оно в долине реки Риторт. От Кампродона до этой деревни всего километров 20. Но я должна сказать, что впечатлений я получила на все сто. Особенно последние километров 5-7 были настоящим аттракционом. Очень красивая, узкая дорога была мной преодолена с помощью молитв с просьбой не посылать мне встречную машину. Молитвы были услышаны и я благополучно со скоростью 15-20 км/час добралась до деревни.

Кстати сказать, уже по завершении моего путешествия я сделала вывод, что Испания и Пиренеи — рай для автомобилистов. Между достопримечательностями не надо преодолевать большие расстояния, но на этих небольших участках идет такая динамичная смена картинок и впечатлений! Просто рот закрывать не успеваешь от удивления и восхищения!

Итак, я в Бегете. На въезде в деревню находится довольно просторная площадка, где можно припарковать машину. Дальше только пешком. Прежде, чем пройти сразу в деревню, я сначала поднялась дальше по дороге вверх метров 300 к часовне Mare de Deu del Remei. Увидела ее на карте, почему бы не сходить.

Часовня мне показалась очень старой, но это впечатление было ошибочно. Дома я поискала информацию об этой часовне и прочла, что скорее всего ее возвели всего лишь в 17-18 веке по случаю какого-то праздника.

Но виды от нее открываются замечательные. Я даже порекомендую к ней сходить, чтобы глянуть на Бегет сверху.


Сделав несколько фотографий я вернулась к деревне. Сразу у входа в нее нас встречает церковь Sant Cristofol. Она построена в X-XII вв. и представляет собой настоящую жемчужину романской архитектуры. Полукруглая апсида храма украшена ломбардскими арками, рядом с которой высится стройная 4-этажная колокольня.

Я хотела попасть внутрь церкви, так как там хранится скульптура XII в., известная под именем «Махестат де Бегет» (Majestad de Beget). Но церковь была закрыта. Рядом на скамеечке сидел какой-то дедуля. На мой вопрос он ответил, что храм откроется в 11 часов. Я решила погулять по деревне, а к 11 вернуться и все же зайти в церковь.

В описании про деревню писалось так: «Бегет находится в самом конце тихой горной долины, по которой несет свои воды маленькая стремительная речушка Труль (Trull). Узкие, замощенные булыжником улочки окружают живописные дома из камня с изящными деревянными балконами. Необычные фасады украшены изображениями забавных животных, вылепленных из штукатурки. По стенам бродят коты, летают голуби, сидят задумчивые совы и их собратья.»

Все было именно так, кроме как никаких животных, вылепленных из штукатурки, я так и не увидела, хотя таращилась на дома во все глаза. Зато живые коты лениво по улицам бродили.

Вокруг Бегета на карте я видела много троп, да и указатели на это показывали. При желании даже во Францию можно перемахнуть. Но сама деревня действительно очень милая, тихая, спокойная. Прогулка мне очень понравилась.

Вдоволь нагулявшись, я вернулась к церкви. Двери были открыты, а внутри сидел тот самый дедок, у которого я спрашивала о работе церкви. Теперь он был билетером и попросил у меня рубль за то, чтобы пройти внутрь. Пришлось сбегать к машине за мелочью. Но я не пожалела. Знаменитый образ Христа, который отличают слегка удлиненные пропорции, действительно стоило посмотреть.

Итак, двигаюсь в обратном направлении и через 7,5 км останавливаюсь в симпатичном горном селении Рокабруна (Rocabruna). В нем можно было остановиться и по пути в Бегет, но местечко для машины удобнее по пути именно назад. В путеводителе пишут, что там находится «Кан По», один из лучших ресторанов округа, специализирующийся на приготовлении старинных традиционных блюд Рипольеса. Но мне для обеда было рановато, да в это время все равно еще ничего не работает. А вот романскую церковь Рокабруны Sant Feliu 12 века я посмотреть хотела. Я приготовила очередной рубль на всякий случай, но внутри шли какие-то небольшие ремонтные работы и осмотреть церковь удалось бесплатно.

Церковь находится на возвышении и от нее открывается замечательный вид на окружающую долину.

Дальше по плану была деревня Молье. Ехать до нее 11 км. Из достопримечательностей там предлагается осмотреть романскую церковь Santa Cecilia 12 века. Она также располагается на возвышенности и от нее открывается очередной завораживающий вид.

Внутри церковь довольно аскетична.

Я не могу сказать, что Молье обязательно к посещению. Если вы экономите время, то это селение вполне можно пропустить.
Здесь в Молье я, наконец, сделала фото своей машинки.

А в Сеткасес (Setcases), следующий пункт моего путешествия, заехать стоит, особенно, если хорошая погода. Сеткасес называют «воротами» в очень красивую зону Пиренеев, над которой господствуют вершины Бастиментс (2874 м) и Костабона (2464 м). Они нависают над ледниковым цирком Ульдетер (Ulldeter), откуда берет свое начало река Тер. В этом районе находится горнолыжная станция Вальтер 2000 (Vallter 2000), с высотами 2000 и 2500 м. Говорят, что в ясные дни отсюда можно увидеть средиземноморское побережье – залив Росес и мыс Креус, где я была всего несколько дней назад. Мне не очень повезло, вся долина вокруг Сеткасеса была затянута тучами и, конечно, на Вальтер 2000 ехать было бессмысленно. Тем более, что программа впереди была еще большая.

Но погулять по селу было очень приятно. Во всем чувствовалось, что основная жизнь здесь кипит во время горнолыжного сезона.

На противоположном берегу реки есть тропа, ведущая на смотровую площадку, где можно посмотреть на село сверху и сделать фото в стиле «фото в рамке».

Со смотровой площадки вниз меня согнало чувство непреодолимого голода. Внизу вдоль трассы располагается несколько ресторанчиков, я наугад выбрала один из них, чтобы пообедать. На улице было довольно прохладно и сыро, хотелось горячего супа. Я читала, что в Испании, в отличие от Италии, супчики готовят. Однако взяв меню, ничего похожего на «супа», «дзуппа» или что-либо созвучное я не нашла. Спросила официантку. А она грустно: «Супа нет, может крем хотите?». Зачем, скажите мне сладкое? Хочу супа… Это только позже я узнала, что так называется любимый мной крем-суп. А в тот момент, увидев в меню единственное знакомое слово «conejo», обозначающее «кролик», я смирилась и говорю, давайте кролика. И вдруг официантка взбодрилась, на ее лице отобразилось озарение: «А хотите, мы Вам приготовим суп из кролика?» Я, конечно, согласилась.

Ждать пришлось так долго, что я от голода съела все оливки и соленые огурчики, которые мне принесли в качестве закуски. Когда силы от ожидания были уже на исходе, в зал тожественно вынесли таз. В этом тазу плескалась мутная жижа, в которой плавали редкие вермишелинки. Я не сразу поняла, что это был мой суп из кролика. Кролик из этого супа в какой-то момент варки, видимо, сбежал, а мне налили в тарелку этой мутной жижи. Причем, как я поняла позже, съесть мне полагалось весь тазик. На вкус варево было похоже на очень переваренный бульон, при чем не первой свежести, а как минимум сваренный несколько дней назад, постоявший в холодильнике и заново вскипяченный. Кое-как я съела тарелку этого супа «из кролика», запив его сразу же чашкой кофе. Официантка очень расстроилась, что я не стала есть больше одной тарелки.

Как бы то ни было, но горячая еда, хоть и не очень вкусная, сделала свое дело. Мое тело ожило и было готово к новым впечатлениям.

Из Сеткасеса я опять через Кампродон поехала по направлению на Сант Жоан-де-лес-Абадессес (Sant Joan de les Abadesses). История этого городка мне показалась интересной. Она была связана с уже известным нам графом Барселонским Гифре Волосатым (помните историю Бесалу?). Так вот родная дочь этого Гифре Эмма, стала первой настоятельницей самого влиятельного женского монастыря графства, который как раз здесь и находился. И, вдруг, в 1017 г., по инициативе Берната Тальяферро, того самого графа Бесалу (по улице, названной его именем мы уже гуляли), монахини были изгнаны, а обитель превратилась из женского монастыря в мужской. Если верить местным легендам, то причину этого превращения надо искать в плотской любви, которой служительницы Господа предавались чаще, чем молитвам.

Подъехав к городу, я сначала заправилась бензинчиком, а затем мой телефон вместе с картой напрочь завис, я долго блуждала в поисках парковки и вообще не понимала, где я нахожусь. В результате смогла остановиться уже далеко за городом, карта заработала, я поняла, что возвращаться не хочу и отправилась дальше в город Риполь, который находится уже в другой долине — Рибес(Vall de Ribes). От Сант Жоан-де-лес-Абадессес ехать недалеко, всего 10 км.

Припарковалась я на большой бесплатной парковке вдоль реки Тер, на берегу которой и располагается город. Тут же рядом с парковкой есть пешеходный мостик, по которому, перейдя через реку, попадаешь в старую часть. Внешне Риполь оказался довольно современным городом, несмотря на то, что его история начинается в 9 веке и тоже связана с Гифре Волосатым. Объясняется это тем, что в 15 веке случилось сильное землетрясение, и почти весь средневековый ансамбль был разрушен. Остались только величественные сооружения монастыря Санта Мария и прилегающей к нему церкви Сант Пере. Монастырь, церковь, а также мэрия, находятся на одной площади, до которой от места, где я припарковалась идти совсем недалеко.

Моя экскурсия по Риполю началась и закончилась на этой площади. Как всегда после обеда все было закрыто, я немного отдохнула на скамеечке посреди площади и вернулась к машине, чтобы на этот раз уже ехать в Рибес-де-Фресер (Ribes de Freser) и дальше в местечко Serrat del Vent, где у меня была запланирована ночевка.

В самом Рибес-де-Фресер я останавливаться не планировала, но пришлось. Только я въехала в город, вдруг в один момент все потемнело, загремел гром сначала вдалеке, потом все ближе и ближе, засверкали молнии и начался такой ливень, что дворники совсем не могли справиться с обрушившимся потоком воды. Мне повезло, удалось воткнуть машину на обочине и остановиться. Я не знаю, как те машины, которые проплывали мимо, понимали, в каком направлении двигаться. Примерно через полчаса водопад начал потихоньку ослабевать, но совсем заканчиваться, видимо, не собирался.

Ехать мне оставалось около 5 км, правда, надо было забираться вверх по узкой дороге, которая местами была даже не асфальтированная. Дождь понемногу все же стихал, и я поехала. Добралась довольно спокойно, дорогу не размыло. Подъехав к дому, я его сразу же узнала, все абсолютно соответствует фотографиям. Меня встретил сын хозяина, показал весь дом и мою комнату.

Я была в восторге. Дом был чудесен! Именно ДОМ. В нем живет сам хозяин с двумя взрослыми сыновьями, а четыре комнаты они сдают гостям. Дом новый, построен с такой любовью и вкусом! Живешь, как гость в семье, пользуешься всем домом: гостиная, библиотека, бассейн с сауной. Мне показалось, что совершенно нет обслуживающего персонала. Прибирают все сыновья со своими подругами, еще приехала русская подруга хозяина Татьяна, милая девушка, очень помогла с общением. Ужин и завтрак готовит сам хозяин, к сожалению, не запомнила, как его зовут.

В этот вечер из гостей я была одна. Правда, компанию мне составили Пуч и Хуч . Это пес и кот, имен я их тоже не запомнила, трудные какие-то, но я их запомнила, как Пуч и Хуч. Невероятно приветливые и доброжелательные. Я почти до темноты просидела на веранде с видом на горы, закутавшись в плед. Кот тут же запрыгнут мне на колени, а пес положил морду. Так мы и релаксировали вместе.

Татьяна мне рассказала, что хозяин построил этот дом меньше года назад, после того, как его отель в Рибес-де –Фресер отошел после развода жене. Проектировал и украшал дом он сам. А еще у него есть завод по производству спортивных машин. Вот это да! И этот человек в фартуке готовил для меня ужин и завтрак!

Вечером тишина была невероятная. Можно было ее просто резать ножом. Темнота густющая. Никакого света от цивилизации. Только далеко внизу, как в космическом пространстве, свет Рибес-де-Фресер.

Продолжение следует. 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Back To Top