ОДНА В ИСПАНСКИХ ПИРЕНЕЯХ НА АРЕНДОВАННОМ АВТО (Часть 5. Кастельфольит-де-ла-Рока. Кампродон.)
Часть 5.
Кастельфольит-де-ла-Рока. Кампродон.
Кастельфольит-де-ла-Рока в моем плане значился, как обязательный пункт для остановки. Он располагается на вулканической скале и его невозможно не заметить с дороги. Дома селения, словно зубцы крепостной стены, вырастают из обрезанной неведомой силой плоской вершины огромного базальтового утеса, возникшего благодаря двум извержениям. Первое произошло 217000, а второе примерно 192000 лет назад. Базальтовые струпья проступают сквозь заросли плакучих ив, тополей, ольхи и причудливой бахромой нависают над рекой Флувиа. Протяженность этого поразительного образования составляет целый километр, а его высота – примерно 60 м. У края обрыва, словно талисман древнего корабля, высится храм Сант Сальвадор XIII-XV вв. Узкие улочки, вымощенные кусками базальта, разбегаются среди домов, сложенных из вулканических камней, и, около развалин крепостной стены, обрываются в пропасть. В далекие времена стена защищала замок XI в Кастелль Фульит (Castell Fullit). Он то и наградил город загадочным названием, которое можно интерпретировать как «Крепость, высеченная из Скалы», или «Крепость скалистой листвы»…
Как я хотела побродить по этим улочкам, дойти до видовых площадок, зайти, если повезет в храм!! Честно пыталась переждать ливень. Перекусила бутербродом с горячим чаем, попыталась выйти из машины и пройтись под дождем — но все было тщетно, дождь не утихал. Видимо сказывалась близость к Олоту, который в шутку называют «писсуаром Каталонии» за то, что 96 дней в году там идет дождь. Вот как раз в этот один из дней я сюда, видимо, и попала.
Пришлось принимать волевое решение и, минуя Олот, двигаться сразу в Кампродон, городок, где планировала остановиться на ночь. Несмотря на дождь, ехать было не очень сложно, а у Кампродона дождь и вовсе иссяк.
Я забронировала отельчик Hostal La Placeta. Небольшой, недорогой, недалеко большая бесплатная парковка (у отеля своих мест нет). Опять же, основная дорога очень близко, а сам отель находится в исторической части рядом со всеми немногочиленными достопримечательностями. Вполне можно рекомендовать для остановки на ночь. Кстати, на ночь машина может стоять прямо рядом с отелем, но в 9 утра надо уехать, так как в противном случае можно попасть на большой штраф. Моя машина переночевала рядом с отелем.
Женщина администратор очень вежливая, дала все карты, объяснила, что посмотреть в городе и в округе. И буквально выпнула на улицу. Говорит, бросай быстро вещи и беги гулять, пока дождя нет и еще светло. Я прислушалась к ее совету.
Кампродон (Camprodón) – родина знаменитого испанского композитора Исаака Альбениса, находится на высоте 950 м над уровнем моря, на пересечении рек Тер и Риторт, в центре одноименной долины, которую с давних пор называют «Пиренейским Изумрудом» за поразительное разнообразие оттенков зеленого, которыми столь богат пейзаж вокруг Кампродона.
Прямо на той же площади зашла в церковь Mare de Deu del Carme. А затем, пройдя пару кварталов, попала на центральную Городскую площадь (Placa de la Vila).
Фасад местной мэрии или Каса де ла Вила (Casa de la Vila) считается выдающимся произведением светской каталонской готики. Копия здания «экспонируется» в «Побле Эспаньол» (Poble Espanyol) – оригинальном музее «архитектуры и народных традиций» в Барселоне. Если бы я заранее об этом не прочитала, то точно бы не обратили на него внимание.
Дальше с площади я отправилась дальше к реке.
И вот она — главная узнаваемая достопримечательность Кампродона — массивный каменный Новый Мост (Понт Ноу), своеобразная «диадема Кампродона», возвышающаяся над рекой Тер. Он был возведен еще в XII в., но в XIV в. подвергся значительной реконструкции. К мосту пристроен Портал Серданьи, соединявшийся с крепостной стеной, которая в прошлом окружала город.
До чего же такие мосты могут создавать в городе ощущение старины! Я прошла к мосту, перешла на противоположный берег, где есть зона отдыха со скамейками и не уставала наслаждаться вечерними пейзажами города и окрестностей.
Воздух был непередаваемо свежий, влажный, вкусный.
В конце XIX в. богатые обитатели Барселоны превратили Кампродон в модный центр летнего отдыха. Самые примечательные здания XIX в. – начала XX в. можно увидеть на проспектах Маристани (Passeig de Maristany) и Фонт Нова (Passeig de la Font Nova), где средневековые дворцы чередуются с виллами, построенными в стиле модерн.
Конечно, культовые места тоже надо было посетить. В первую очередь — приходскую церковь Санта Мария, сохранившую готический стиль XIV в. Здесь находятся: скульптура «Оплакивание» XVIII в., реликварий с мощами Сант Патльяри, постоянная экспозиция литургических предметов XV-XX вв. из разных приходов долины Кампродона и некоторые капители из монастыря Сант Пере де Кампродон.
Уже смеркалось, церковь была открыта, внутри не было никого. Тишина, полумрак… Было немного не по себе, но очень атмосферно.
Совсем недалеко, на возвышенности находится храм Сант Пере (XII в.), основанного в X в. графом Гифре де Бесалу. Это – строгое сооружение с квадратными абсидами и восьмигранным куполом, из которого вырастает четырехугольная двухэтажная колокольня. Храм был закрыт.
Я вернулась на главную торговую улицу города, Каррер Валенсиа (Carrer València) и пошла в направлении отеля, в надежде по пути где-то перекусить. Уже стемнело, но никаких тебе толп туристов и открытых ресторанчиков. Только магазины со знаменитыми колбасами и печеньем. Что-что, а «галетас» здесь делают отменные. Я прикупила несколько упаковок в подарок, не забыв про себя побаловаться с чайком, но вот где покушать так место и не нашла. Спрашивала местных, а они говорят, что у них только бары. Как так! Сколько заведений не прошла, везде сидели одни мужики с пивом. В отеле тоже ужин почему-то не предложили. Так и пришлось поужинать «галетас».
Как видите, день прошел более, чем насыщенно, много впечатлений, но еще больше их ждало впереди.
