НА КРАЮ ОЙКУМЕНЫ. Экспедиция в пустыню Гоби (Часть 13.Каракорум и монастырь Эрдэнэ-Зуу. Монастырь Овгон Хид. Возвращение).

НАЧАЛО ЗДЕСЬ

Часть 13. Каракорум и монастырь Эрдэнэ-Зуу. Монастырь Овгон Хийд. Возвращение.

Стоянка на р.Орхон — долина р.Орхон-Гол — скала Ууртин Тохой — Каракорум и монастырь Эрдэнэ-Зуу — Монастырь Овгон Хийд — юрточный кемпинг Hoyor Zagal — авто ~ 255 км

Прогулка по монастырю Эрдэнэ-Зуу (Каракорум) ~4км

Треккинг к монастырю Овгон Хийд ~5км

Какое все же мы правильное решение приняли — переночевать в палатках. Эта ночь была в лучших туристических традициях: на берегу реки, на ровной поляне с зеленой травкой, вечерним пионерским костром, танцами вокруг костра и шутками-прибаутками со стаканчиком чая.

Утром меня разбудил не Димин призыв «кипяток для кофе готов», а противные звуки, похожие на кряканье, раздававшимися прямо над ухом. По всей видимости, крякающая птица прогуливалась рядом с палаткой и ей совсем было наплевать на огромные незнакомые предметы, выросшие на поляне. От ее кряка я зарывалась в спальник с головой, пыталась закрыть уши, но все было тщетно, сон ушел.

Только я собралась все же вставать, как снаружи раздался истошный птичий крик, больше похожий на визг. Выглянув из палатки, я стала свидетелем погони какой-то большой хищной птицы за своим законным завтраком. Крылатая мелочь (а может и та самая крякуша), не желая стать этим самым завтраком улепетывала от хищника и вопила, как резаная. Чем дело закончилось, было непонятно, так как они скрылись за изгибом реки.

После завтрака я собралась довольно быстро и было время сходить к небольшому водопадику.

На картах от так и отмечен: «Small Waterfall».

Пора ехать. Путь нам предстоял неблизкий, в общей сложности более 250 км. А ведь нам опять надо было пересечь долину по лавовому полю. В этот раз водители выбрали дорогу ближе к самой реке Орхон.

До поселка Бат-Улзий мы доехали без приключений и, действительно, эта дорога была гораздо лучше. Но в районе поселка мы уперлись в немыслимые лавовые нагромождения.

 

Чтобы выбраться из этих лабиринтов пришлось намотать чуть ли не десяток километров.

Примерно через 13 км от того места, где мы выбрались на более менее нормальную дорогу (или через 18 км, если считать от поселка) остановились на смотровой площадке «Скала Ууртин-Тохой». Она расположенна на высоте 1630 метров над уровнем моря и с нее открывается великолепный вид на долину Орхон.

Я пыталась найти в монгольском языке, что же обозначает это название, но однозначного перевода не нашла. Выпадает то «локоть», то «колено». Хотя ведь и верно получается! Скала в этом месте образует на изгибе реки Орхон практически прямой угол. Можно и коленом назвать, и локтем.

А ведь это место так называлось не всегда. Первоначально оно называлось «Хууртин Тохой», что означает «Скала (утес) трупов». События, которые явились причиной, произошли в середине 17 века. Хан Ойрад-хан Галданбошигт направлялся в монастырь Тувхун, чтобы арестовать Ундур-Гегин Занабазара (Ундур-Гегин Занабазар — основатель монастыря, первый теократический правитель Монголии, а также художник, скульптор, общественный деятель). Пока хан шел в монастырь, река Орхон внезапно разлилась, в результате чего он потерял много своих воинов. Поток реки в конечном итоге принес тела воинов в это место, поэтому по легенде он получил название Хууртин Тохой или Утес Трупов. Это место и в дальнейшем было очень опасным для жизни людей и домашнего скота. Местные жители стали называть это место Ууртиин Тохой, чтобы хоть как-то представить его в положительном свете.

От этой смотровой площадки мы 80 км ехали без остановок. После городка Хужирт выбрались на хорошую дорогу и подъехали к известной достопримечательности — месту, где находилась, как считают, древняя столица Монгольской империи — Каракорум.

Каракорум был основан в 1218-1220 году как ставка Чингисхана,  по его приказу здесь учредили столицу Монгольской империи, которая  со временем стала одним из важнейших городов Великого Шелкового пути.

Считается, что сейчас на месте Каракорума находится современный город Хархорин, однако точное расположение древней столицы археологам долгое время было неизвестно. Но международной группе ученых при помощи тщательного исследования местности с использованием современных методов и новейшего оборудования удалось создать карту древнего города, вплоть до дорог и внутренней структуры районов.

На протяжении 40 лет Каракорум  был центром государства, откуда шло управление империей и снабжение войск вооружением. В 1260 г. хан Хубилай перенес столицу из Каракорума в Пекин и с этого времени уже Пекин считался столицей Монгольской Империи. После переноса столицы жизнь в городе продолжалась. Однако в результате нескольких войн в конце XVI века Каракорум был полностью разрушен.

Особо любопытным рекомендую почитать о Каракоруме в книге Сергея Волкова «По Монголии. Гобийские экспедиции», о которой я уже говорила. Кроме общепринятой информации, там описаны интересные исторические свидетельства, которые заставляют засомневаться, что настоящий Каракорум был именно здесь. Но то, что здесь был очень большой и развитой город — сомнений нет.

В 1585 г. напротив того места, где ранее находился город Каракорум, началось строительство первого буддийского монастыря Монголии Эрдэнэ-Дзу. Продолжалось оно до начала XIX века. При строительстве монастыря было использовано большое количество строительных материалов, оставшихся на пожарищах и развалинах Каракорума. Первоначальное название монастыря звучало как Эрдэнэ-Зуугийн сүм — «Храм драгоценного владыки» (Будды). Вот именно к стенам этого монастыря мы и приехали.

У входных ворот имеется большая парковка, а также многочисленные сувенирные лавки, в которых можно приобрести, как утверждают путеводители, старинные монеты, буддийские фигурки бурханов и различные реликвии, оригинальные фрагменты бронзовых и железных украшений, найденные в земле на месте бывшего Каракорума. Но, скорее всего, оригинальные реликвии и монетки сейчас найти уже сложно, зато отличных подделок — сколько хочешь. Вход на основную территорию бесплатный.

По архивным данным, к середине 18 века, в период наибольшего расцвета монастыря, в нём находилось 62 больших и малых храмов, около 500 других построек, проживали несколько тысяч лам.

Но в 1930х годах этот монастырь не избежал участи большинства монастырей Монголии. Монастырь был закрыт, храмы частично разрушены, а ламы репрессированы. Его восстановлению помог визит в МНР в 1944 г. вице-президента США Г.Э. Уоллеса, сопровождаемого Н. К. Рерихом.

Немалую роль в этом сыграл И.В.Сталин, настоявший перед монгольским руководителем Чойбалсаном в экстренной реконструкции старинного монастыря. В 1947 г. в его стенах открылся Монгольский национальный исторический музей, в 1965 г комплексу присвоили статус Государственного музея истории религии. Буддийские службы не осуществлялись до 1990 г.

Территория монастыря окружена стеной с субурганами, которую начали возводить в 1734 году. Всего субурганов 108, число 108 — сакральное для буддистов. На каждом субургане имеется надпись, на чьи средства он сооружен и чему посвящен.

Что ж, давайте зайдем на территорию через главные ворота.

По настоящее время сохранились три главных храма, а также храм Лавран, построенный в тибетском стиле, ступа Боди-субурган и несколько малых строений и объектов.

Центральными фигурами ансамбля монастыря Эрдэнэ-Зуу являются три храма (двухэтажный храм Их-Зуу (Гол-зуу) в центре и одноэтажные храмы с двухъярусной крышей Барун-Зуу (Баруун-зуу) и Дзуун-Зуу (Зччн-зуу) по бокам), ориентированные фасадами на восток и символизирующие три этапа жизни Будды: юности, периоду поворота Колеса Учения и преклонным годам.

Территория этих храмов является единым ансамблем и огорожена, так как именно там действует музей.

 

В музее собраны образцы искусства монгольских художников, народных умельцев 17-го века, широко представлены различные бронзовые литые изваяния и статуи буддийских божеств, образцы художественного литья, резьбы, национального орнамента, изделия из драгоценных металлов, костюмы и маски.

У нас было очень мало времени и большинство из нас на территорию музея не пошли (вход, кстати, платный). Любопытнее всех оказался Дима, его фото зданий храмов вам и показываю.

Вне музейной территории мы можем увидеть единственный сохранившийся действующий буддийский храм Лавран, построенный на принципах исключительно тибетской архитектурной традиции.

В 1990-е гг. в храме Лавран ламы возобновили религиозные службы. На территории монастыря было основано действующее поныне буддийское училище, названное в честь Дзанабазара (о нем я упоминала чуть выше). Обучение в нём включает не только предметы буддийской образовательной программы, но и светские дисциплины.

Когда мы зашли в храм, шло какое-то занятие и ученики самозабвенно читали молитвы. Тем не менее, пройти по храму нам никто не запрещал, можно было передвигаться совершенно свободно. Конечно, мы постарались не шуметь и не мешать.

В 1799 на территории монастыря был построен Священный субурган – ступа Пробуждения, в которую вложили около 100 тысяч бурханов, различные предметы буддийского культа и прах основателя монастыря Абатай-хана и мощи различных прославленных лиц буддизма.

Находится Священный субурган между храмом Лавран и музейным комплексом.

Современный Каракорум является историко-археологическим музеем, популярным туристическим маршрутом, местом проведения фестивалей и спортивных праздников.

В 2022 году Президент Монголии о восстановлении столицы Монгольской империи середины XIII в. города Каракорум. По его оценке, город после восстановления может стать новым центром духовного, научного и культурного развития Монголии. В 2004 г. окружающие остатки Каракорума город Хархорин и культурный ландшафт долины реки Орхон были объявлены ЮНЕСКО объектом Всемирного наследия.

Наша прогулка завершилась, как и положено, посещением сувенирной лавки, а я в ней даже выпила чашечку довольно неплохого кофе.

Время уже было обеденное, чтобы лишний раз больше не останавливаться, решили пообедать прямо у стен монастыря.

По довольно хорошей дороге после обеда мы помчались дальше и, через 85 км, наконец, добрались до юрточного кемпинга Hoyor Zagal. Кемпинг очень большой и благоустроенный.

Но мы долго не задерживались, быстро распределились по юртам и снова расселись по машинам и отправились в путь. В 17 км от кемпинга, у подножия горы Хогно Хан находится монастырь Овгон Хийд. Туда мы и отправились.

Монастырь Овгон Хийд был построен в 1660 году известным религиозным деятелем средневековой Монголии Занабазаром (о нем я уже упоминала) в честь своего учителя. В годы его процветания здесь одновременно находилось свыше 1000 лам. Он состоял из двух монастырей: верхний монастырь назывался Залуу Хийд (Храм Начала), нижний — Овгон Хийд (Храм Старейшины). Место строительства монастыря было выбрано не случайно. Еще в 842-м году на горе поселился тибетский монах, молился и медитировал долгие годы.

Но монастырь стал яблоком раздора между Галдан Бошигтом (западная Монголия) и Занабазаром (центральная Монголия). Занабазар хотел уйти под власть маньчжуров, Галдан Бошигт был против этого. В результате непримиримого спора началась война. В 1688 году войска Галдан Бошигта разрушили и разгабили монастырь, а монахов убили.

В 1700 году нижний монастырь был заново отстроен, он состоял из трёх храмов и четырёх святилищ, в монастыре жили 200 буддийских монахов. В 1937 году, во времена религиозных репрессий в Монгольской Народной Республике, монастырь был снова разрушен, 20 лам высшего ранга расстреляны, остальные сосланы в лагеря.

Восстановление монастыря началось в начале 90-х годов. Были построены главный храм Хугну-Тарни, несколько пагод и субурганов.

К храму, расположенному на крутом склоне, ведут каменные ступеньки, сам храм возвышается над долиной и вид снизу на него внушительный.

Рядом находятся священный субурган, павильоны Хугну-Тарни и глинобитные развалины храмовых построек.

Верхний же монастырь Овгон Хийд так и остался лежать в руинах. К развалинам ведёт довольно крутая, но несложная тропа протяжённостью около двух километров. Мы отправились по ней наверх.

В конце мая тропа была особенно хороша, так как подниматься пришлось среди цветущих розовых абрикосовых кустов.

Подъем недолгий, наверно, полчаса или чуть больше. И вот мы видим развалины монастыря.

Пишут, что он построен посреди берёзовой рощи. Мне же эти деревья березами совсем не показались.

Правда, по описаниям, некогда пышная роща сейчас безжизненна, от неё остался лишь частокол сухих стволов — местные жители верят, что деревья «умерли» одновременно с жестоко убитыми монахами. Но неужели белые березки могли так трагически потемнеть?

Массивные каменные стены сложены из крупных камней со слоями мелких. Несмотря на густые заросли, в развалинах монастыря ещё можно разглядеть контуры храмов, святынь и внутренних двориков.

Дима повел нас дальше, чуть выше развалин монастыря.

Здесь мы неожиданно для нас увидели каменное сердце! Удивительное создание природы.

Уже вечерело, чувствовалось, что скоро солнышко начнет уходить. Мы поспешили вниз, еще раз наслаждаясь красивыми панорамами в вечернем свете и розовым цветом вокруг.

Внизу нас встретила хранительница монастыря. Показала храм и даже открыла домик для медитаций.

Замечательное завершение дня и путешествия.

Вечером немного посидели вместе на открытой веранде, вспоминая путешествие и понимая, что оно закончилось.

Трек дня.

Юрточный кемпинг Hoyor Zagal — прогулка на верблюдах — г.Улан-Батор — авто ~ 300 км

Мы возвращаемся в Улан-Батор. Ехать 300км с учетом того, что мы еще раз решили заехать к началу ущелья, где находится монастырь Овгон Хийд. Там у местных жителей можно попросить верблюдов, чтобы на них покататься.

Несколько девочек покатались, а остальные с удовольствием на них посмотрели.

Вот теперь жирная точка впечатлений поставлена окончательно и пора возвращаться. Три сотни километров до города мы проехали довольно быстро, насколько это было возможно. Но перед городом и по городу попали в огромную пробку. Только из-за этого обстоятельства добрались до отеля очень уставшие.

Вечер и утро следующего дня посвятили прогулке по городу и шопингу. А в городе в эти дни был какой-то большой праздник. Было очень много народа, все были нарядные, многие в национальной одежде.

На центральной площади расположилась большая ярмарка, преимущественно почему-то продавали книги.

Да, действительно, Улан-Батор — большой и современный город!

После обеда отправился наш поезд в Иркутск, затем самолет до Питера — двое суток в дороге до дома.

Вот и все! Наше путешествие на край Ойкумены завершено. Как и любое путешествие — наша экспедиция в пустыню Гоби получилась, как отдельная маленькая жизнь. И эта жизнь обязательно продолжится на других маршрутах.

Чтобы быть в курсе новых рассказов, подписывайтесь на Телеграммканал ЕдуИдуКудаХочу