ОДНА В ИСПАНСКИХ ПИРЕНЕЯХ НА АРЕНДОВАННОМ АВТО (Часть 12. Железная долина. Долина Чертополоха. Долина Анеу. Озеро Мауриси. Долина д’Аран).

Начало здесь.

Часть 12. Железная долина. Долина Чертополоха. Долина Анеу. Озеро Мауриси. Долина д’Аран.

Пробег: Rialp – Llavorsi — Alins – La Forca d’Areu – Llavorsi — Tavascan — Aineto — Llavorsi — Espot — Esterri d’Àneu — Isil — Puerto de Bonaigua — Bossost — 177 км

Джип: Espot – Estany de Sant Maurisi – 8 км и обратно.

Пешком: Estany de Sant Maurisi – Cascada de Ratera – Estany de Ratera – Estanyola de Ratera – Mirador de l’Estany – Estany de Sant Maurisi – 2,5 часа

Накануне вечером я ложилась спать с ощущением переизбытка впечатлений и связанной с этим усталостью. Понимая, что следующий день, пожалуй, будет один из самых насыщенных за все время путешествия, я допустила крамольную мысль, что придется планы поурезать и сосредоточиться на поездке к озеру Сант Мауриси, так как были большие сомнения, что вся программа выполнима.

Но наступило утро и, почувствовав, что силы вернулись, я решила начать движение по плану, а делать корректировки только в случае, если выбьюсь из графика.

Завтрак в отеле был своеобразный. Прямо внизу в кафе, куда забегали местные жители выпить утренний кофе, бармен мне предложил кофе и огромную сыро-колбасно-мясную тарелку с корзинкой теплых тостов. Съесть все было нереально, поэтому по моей просьбе он сделал несколько больших бутербродов и хорошо упаковали их в фольгу. Так что обед мне тоже был обеспечен.

Итак, я снова в пути. Я должна была побить рекорд предыдущего дня и изучить четыре пиренейские долины. На этот раз «воротами» в эти долины мне должно стать маленькое селение Льяворси (Llavorsi), расположенное на скалистом отроге горной цепи, к которому сходятся три крупные и очень разные долины: Железная долина (Vall Ferrera), Долина Чертополоха (Vall de Cardós) и Долина Анеу (Vall d’Àneu) . В самом Льяворси можно не останавливаться, только, если надо отдохнуть. Мне отдых был не нужен, так как до него от отеля всего около 10 км.

Из Льяворси сворачиваю на дорогу L510 и в направлении на Алинс (Alins) и въезжаю в Железную долину. Она самая восточная и самая узкая из трех и буквально втиснулась между высоченными горами. Скалы вдоль дороги черного металлического цвета, видимо это и послужило поводом для ее названия.

Добравшись до Алинс я остановилась на парковке.

Несмотря на то, что уже было 9 утра, село выглядело сонным. Солнце еще сюда не добралось, а воздух был очень прохладный, всего 9 градусов. Смотреть в селе особо нечего. Попрыгав от холода около машины, я решила проехать чуть дальше по дороге, так как видела, что впереди тоже должно быть очень красиво. Доехав до местечка La Forca d’Areu, расположившегося в самом конце долины, так и не дождавшись, когда солнышко, наконец, доберется до дна долины, я развернулась и поехала назад.

Вернувшись до Льяворси, я меняю дорогу на L504 в сторону Таваскана (Tavascan). Теперь это Долина Чертополоха. Самые впечатляющие пейзажи долины открываются после селения Льядорре, вокруг расположенных в самой глубине долины местечек Айнето (Aineto) и Таваскан (Tavascan). Их я и запланировала посетить. Дорога, действительно очень красива.

Селение Таваскан находится сразу после водохранилища Таваскан.

Припарковав машину, я немного прогулялась. Церковь Sant Bartomeu de Tavascan, старинный мост, красивый вид на водохранилище.

Но, конечно же, я не ради этого села приехала. Безумно красиво просто проехать долину за рулем, наслаждаясь красивыми пейзажами. К сожалению, я не останавливалась и фото не делала. А, кстати, почему долину так назвали, я не поняла. Чертополоха в ней растет не больше, чем в других местах. Пиренеи на чертополох богаты.

В нескольких километрах от Таваскана на обратном пути я решила заехать в деревушку Айнето. На карте в деревне был отмечен мирадор. Да и сама деревушка с ее очень старой церковью по описаниям должна быть довольна аутентична. Я съехала с основной дороги в сторону деревни и стала забираться наверх по узкой крутой дороге шириной в одну машину. Ехала и молилась, чтобы не встретилась встречная машина. Слава богу, пронесло! Всего-то 1,5 км, а время тянулось очень медленно!

Сразу на въезде есть небольшая парковка на несколько машин. Деревушка крошечная, но мне она безумно понравилась. Дома и романская церковь 12 века Sant Roma d’Aineto прямо вросшие в камень.

И, конечно, красивый вид на долину и водохранилище Таваскан.

Теперь мне надо было, вернувшись к Льяворси, выехать на дорогу С147 в долину Анеу (Vall d’Àneu). Именно в этой долине лежит основное русло реки Ногера Пальяреса. А влево отходит небольшая долина – Эспот (Espot) с одноименным живописным селением, откуда отправляются экскурсии на внедорожниках в восточный сектор парка «Parc Nacional de Aigües Tortes i Estany de Sant Maurici».

На въезде в селение есть большая парковка, на ней и стоит остановиться. Прямо напротив парковки — стоянка джипов и билетная касса национального парка.

На сайте парка предлагают различные экскурсии. Попасть в парк можно только на джипах — таких особых такси. На своей машине можно доехать только до въезда в парк, поэтому нет смысла даже пытаться, а следует сразу оставить машину на парковке напротив касс парка. Дежурный пропускает только сертифицированные такси, при чем у него и у водителей постоянная связь по рации. Таким образом обеспечивается безопасность, в том числе следят, чтобы на основном отрезке дороги не было встречных машин, так как дорога очень узкая.

Первоначально с целью сэкономить время, я хотела воспользоваться комбинированным маршрутом: доехать до озера Ратера на джипе, вернуться до озера Мауриси пешком и, затем, до Эспота на джипе. Такая экскурсия стоила бы 16,5 евро. Есть еще несколько видов комбинированных маршрутов к разным озерам в этом национальном парке. Но следует иметь ввиду, что все подобные комбинированные маршруты могут быть предложены только в том случае, если набирается не менее 6 пассажиров. Поэтому, либо надо ждать, когда наберутся люди именно на этот маршрут, либо заплатить за полную загрузку. При чем, как мне показалось, и в кассе, и сами водители не очень стремятся на эти маршруты.

Зато просто до озера Сант Мауриси можно уехать быстро, при любой загрузке и за 10,5 евро туда-обратно (только налом!!), займет такая поездка в одну сторону 8 км и 20 мин. Расписания никакого нет (разве только начало и завершение работы), хотя джипы тоже придерживаются заполнения, но это происходит довольно быстро. Купила такой билет и я. Решила, что буду ориентироваться на месте, какую прогулку совершить.

Проехаться на джипе было классно. Очень красиво и захватывающе. Конечно, с моими впечатлениями от поездки в кузове ГАЗ-66 на Алтае эта поездка сравниться не может, но определенное количество адреналина в кровь все же поступило.

И вот мы на месте. Только что мы забирались по узкой дороге среди скал и леса и вдруг, как-то совсем неожиданно открывается широкая долина с безумно красивым ледниковым озером Сант Мауриси, обрамленного фантастической диадемой скалистых вершин.

Озеро располагается на высоте 2130 м. А в центре этого великолепия находится знаменитая трехглавая гора «Заколдованных» (Монт Эльс Энкантатс), которая стала символической эмблемой Национального Парка. Ее высота – 2745 м. Считается, что «тот, кто не видел Энкантатс, вообще не имеет представления о настоящих Пиренеях». Я увидела.

Погода была просто великолепна. Краски были такими сочными, что казалось что именно они, а не яркое солнце слепили глаза.

Итак, я отправилась в путь. Для начала я хотела дойти до водопада Ратера. Это была моя программа минимум. Практически все посетители парка идут именно к этому водопаду. Тропа к нему ведет очень хорошая, широкая, со множеством утоптанных площадочек, с которых можно сделать красивые фото озера.

Весь подъем к водопаду несложный и занимает примерно полчаса. Как я уже сказала, к нему поднимаются все: взрослые, дети, старики и даже видела инвалидов. На первой площадке все устраивают фотосессию.

Правда с первой площадки водопад видно довольно вдалеке, хотя шумит он здорово. Но вверх ведут крутые ступени прямо к самому водопаду. Здесь он предстает во всей красе, а людей почти нет. Я, по крайней мере, была одна и смогла спокойно насладиться его красотой.

Конечно же, получасовая прогулка по такой вип-тропе меня никак не могла удовлетворить. И решила двигаться вверх дальше к озеру Ратера. Карта показывала, что потребуется всего минут 20. Так оно и получилось. От водопада Ратера до озера Ратера тропа уже становится нормальной, то есть уже и круче.

Почти у самого озера она выходит на грунтовую дорогу, по которой как раз и подвозят джипы. Озеро тоже было великолепно. У озера много площадочек, где можно устроиться отдохнуть и перекусить. Я видела компании, которые, похоже, пришли к нему на целый день.

Меня поразило, как озеро переливалось на солнце. Оно казалось живым.

Отдохнув у озера, я решила пойти дальше, сначала до маленького озерца Ратера (у него то же название, что и у большого), а затем на мирадор. Идти всего 20 мин, недалеко. Озерцо я чуть не пропустила, так как оно почти высохло.

У мирадора вся тропа заканчивается. А от вида на озеро Сант Мауриси и вершину «Заколдованных» — захватывает дух.

Назад к озеру Сант Мауриси я возвращалась без остановок. Спуск занял времени меньше часа.

У озера как раз стоял джип и ждал заполнения. Люди собрались довольно быстро и мы вернулись в Эспот. Резюмируя результаты этой экскурсии, с полной уверенностью могу ее посоветовать. И не заморачивайтесь на комбинированных экскурсиях с подброской на джипе наверх до озера Ратера или других озер, езжайте до озера Сант Мауриси, а дальше идите пешком, куда получится по времени и по силам. Прогулка великолепна! И не надо никакого джипа.

Мой весь главный дневной план был завершен. Однако, впереди было еще более 80 км красивой дороги и, конечно, интересные места по пути. Из долины Эспот я вновь вернулась на дорогу вдоль реки Ногера Пальяреса и отправилась к маленькому селению Исиль (Isil) всего лишь для того, чтобы взглянуть на одну из самых известных романских церквей XI века Сант Жоан д’Исиль (Sant Joan d’Isil). Добраться до села можно двумя путями. Чуть короче, а главное комфортнее – по основной трассе через Valencia d’Aneu, или по очень красивой дороге через Esterri d’Aneu. Надеюсь, ни у кого не возникло сомнений, по какой дороге поехала я? Правильно, по той, которая красивее. И ничего, что она петляла по умопомрачительному карнизу, взбираясь все выше и выше. Тот пейзаж, который открывался с дороги, был грандиозным.

Церковь, которую я хотела посмотреть, находится на въезде в село. Но остановиться около нее не удалось. Припарковаться негде. Пришлось проехать до самого села, припарковаться и вернуться немного назад пешком.

К сожалению, как и следовало ожидать, церковь была закрыта, поэтому знаменитые скульптуры Адама и Евы после грехопадения, а также другие удивительные скульптуры эротического характера, которые находятся в этой церкви, увидеть не удалось. Фото самой церкви тоже не сделать, так как единственный доступный вид – вид через кладбище, а мне не хотелось иметь на фото поле надгробных памятников. Сейчас церковь Сант Жоан д’Исиль выполняет роль кладбищенской часовни. Но я нисколько не пожалела, что приехала сюда, ведь иначе я не проехала бы по удивительно красивой дороге.

Я вернулась к машине, сходила к приходской церкви Исиль и отправилась дальше в путь.

Примерно через 18 км я должна забраться на высоту 2000 м, проезжая через перевал Бонайгуа (Puerto de Bonaigua, 2072м). Участок дороги, ведущий к перевалу, довольно прямой, если не считать самого серпантина, ведущего на седловину. Вроде бы стоило расслабиться и ехать спокойно. Но вдруг я стала замечать, что машина себя ведет довольно странно. Такое ощущение, что двигатель перестал тянуть или же в автоматической коробке перестали переключаться скорости. От легкости движения не осталось и следа. Было ощущение, что не автомобиль, а его тащу на себе. Конечно, я разволновалась. Останавливалась, глушила мотор, вновь его запускала в надежде, что электроника развиснет и начнет работать нормально. Но увы, ничего не менялось. Так, с трудом и в переживаниях, я выбралась на перевал и, несмотря на большое количество парковок на нем и красивые виды, я продолжила движение, теперь уже вниз с перевала. На спуске проводилось много ремонтных работ, пришлось частенько вставать из-за реверсного движения. День уже шел к вечеру. А я, наконец, въехала в долину Аран (Val d’Arán), четвертую за сегодняшний день.

Она находится в верховьях реки Гаронна в северо-западном секторе Пиренеев Каталонии. Грандиозность Валь д’Аран нашла свое символическое отражение даже в ее названии. Если дословно переводить, то получается слово «долина» на двух языках, то есть символически как бы «долина в квадрате».

Долина Аран — «самый французский» район Каталонии. Проезжая по долине, встречаешь один за другим интересные селения: Саларду (Salardu), Артиес (Arties), Гарос (Garòs), Виэлья (Vielha). У каждого из них есть свои история, достопримечательности и легенды. Мне же впечатлений уже хватило, я просто ехала к месту своей ночевки в городке Боссост (Bossòst), расположившегося всего в 10 км от границы с Францией, растянувшись вдоль реки Гарон. Учитывая усталость и проблемы с машиной, по идее, ехать до Боссоста было совершенно бессмысленно. По дороге я нигде не останавливалась, красоты были обычные, как везде, а на прогулку в городе уже не было сил. Поэтому, если бы я планировала сейчас, то остановилась бы где-нибудь в Виэлье или даже после нее, но повернув в обратную сторону от Боссост. И таким образом сэкономила бы порядка 30 км. Но в Боссост был забронирован отель Garona, поэтому пришлось туда ехать.

На выбор отеля повлияло то, что он располагается на основной трассе сразу на въезде в город и стоит прямо вдоль реки. Заселяясь, я попросила номер с видом на реку, что и получила. Дама на ресепшене была участлива и внимательна. Отель — староват, номер с неудобной ванной вместо душа, полусломанными ставнями на окнах и скрипучей кроватью. Но мне было все равно, хотелось поужинать и залезть в кровать.

Я спустилась в ресторан и первое, что бросилось в глаза — это полки со спортивными кубками над барной стойкой. Сердце слегка екнуло, похожую «выставку» я видела в том самом отеле в Пуйжсерда, тоже на границе с Францией, где я провела незабываемую ночь.

Но ведь снаряд дважды в одну воронку не попадает, подумала я и устроилась за столиком. За соседние столики стали подтягиваться другие жильцы. По мере их появления мне становилось как-то неуютно. Судя по разговору, это были в основном пожилые французы, но выглядели очень странно. Неопрятные и вообще с какой-то отталкивающей внешностью. Я довольно осторожно всегда отношусь к критике внешнего вида людей, но здесь все очень сильно бросилось в глаза. В свои более чем весомые года, в скромном платье, единственном в моем багаже, и в сандалиях я себя чувствовала расфуфыренной выскочкой. И мне реально было не комфортно так выглядеть.

Но есть хотелось очень сильно, ведь кроме завтрака и бутербродов, оставшихся после завтрака, я за день ничего не съела. В зал вкатились три грации килограмм по сто пятьдесят на одно лицо, одетые в черные штаны и вытянутые застиранные черные футболки, которые на их фигурах смотрелись колыхающимися парашютами. Это были наши официантки. Но надо сказать, что они были дружелюбны и вежливы. К сожалению, это был единственный плюс. Несмотря на то, что я абсолютно не привередливая в еде, все, что мне приносили было ужасно, как на вид, так и на вкус. Испортили даже рыбу на гриле, приготовив ее на прогорклом вонючем масле. Не удалось и запить все вином, хлебнув его я грешным делом подумала, что его перепутали с уксусом. Персонажи за соседними столиками ели все с аппетитом, воркуя друг с другом на чистом французском. Поскольку часть еды пришлось все же съесть и мне, то полночи я мучилась мыслью, не отравилась ли. Ну нет, ничего. Но уснуть нормально так и не удалось, так как, видимо, все три грации жили именно над моим номером.

Окончание следует.