ОДНА В ИСПАНСКИХ ПИРЕНЕЯХ НА АРЕНДОВАННОМ АВТО (Часть 13. Романские церкви долины Бои. Озеро Кавалеров. Лерида. Кольбато.)

Начало здесь.

Часть 13. Романские церкви долины Бои. Озеро Кавалеров. Лерида. Кольбато.

Пробег: Bossost — Barruera – Erill la Vall — Boí — Taüll — lago Cavallers – Lleida — 232 км

После вполне сносного (за исключением кофе) завтрака в отеле я отправилась в свое заключительное путешествие по пиренейским красотам. Выехав из Боссоста, через шестиметровый тоннель Виельи я покинула долину Аран и направилась в сторону городка Понт-де-Суэрт. В основном дорога идет вдоль границы Каталонии с соседним Арагоном. Дорога очень красивая. Часто ныряет в небольшие тоннели. Наслаждаться дорогой мешала только проблема с двигателем, которая за ночь не «рассосалась». На средней скорости еще терпимо, но вот на обгон выходить совсем не получалось.

Главным сокровищем Верхней Рибагосы считается долина Валь-де-Бои (Vall de Boí). Недоезжая Понт-де-Суэрт, я сворачиваю на дорогу L500 на Барруеру (Barruera) и Кальдес-де-Бои (Caldes de Boí). Культовый каталонский поэт Жасинт Вердагер (1845-1902) назвал Валь де Бои «цветком, раскрывшимся посреди гранитного хаоса, в лесу вершин и странных теней Заколдованных Скал».

Так эту долину описывают путеводители: «Главными жемчужинами этой долины являются хорошо сохранившиеся романские церкви ломбардской школы (XI-XII вв.), дошедшие до нас практически в первозданном виде. Эти храмы, сложенные из крупных каменных блоков разного размера, отличаются удивительной чистотой архитектурных линий и единством стиля. В прошлом их внутренние стены от пола до потолка были расписаны замечательными фресками. В ХХ в. сохранившиеся фрагменты живописи были аккуратно сняты и перенесены в Музей Искусств Каталонии (Барселона, на горе Монтжуик). Так что сейчас внутри храмов долины Бои представлены только копии великолепных работ средневековых художников.
Уникальный силуэт церквей долины Бои с устремленной ввысь квадратной колокольней, которая примыкает к нефу, но не пристроена к нему, трудно спутать с другими сооружениями того же периода. Еще одна характерная особенность – ломбардские ленты, которыми декорированы сдвоенные арки колоколен».

9 церквей долины Бои включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Самыми выдающимися сооружениями считаются: Санта Эулалия в Эриль- ла-Валь, ла Нативитат в Дурро, Сант Жоан в Бои. Ну что ж, надо ознакомиться с этой чудесной долиной и ее церквями.

Не знаю, каким чутьем, но я решила начать свое знакомство с Барруэры, хотя сначала по пути следования можно было бы заехать в селения Кардет и Дурро. И это было правильное решение. Дело в том, что в Барруэре находится туристический офис и зайти в него имеет смысл. Там вам дадут карту долины со всеми обозначенными церквями и их режимом работы именно в данный день. Ведь некоторые церкви могут быть закрыты или работать ограниченно. Также вы можете купить единый билет (их несколько типов), а то покупать билеты в каждую церковь по отдельности — дороже. Мне даже подсказали, как, купив недорогой билет за 9 евро, выгодно посетить максимальное количество церквей.

В Барруэре находится храм Сант Фелиу. Его острый пирамидальный купол колокольни, крытый черным сланцем, буквально вспарывает округлость зеленых вершин. Эта церковь, посвященная Сант Фелиу Африканскому, подверглась более значительным реконструкциям, чем другие храмы долины. Поэтому в романском ансамбле Сант Фелиу де Барруэра появился небольшой портик в готическом стиле XIV в. и колокольня, перестроенная в XVI в. Я, конечно, и церковь осмотрела и на колокольню забралась.

Кстати, на окраине Барруэры находится единственная бензозаправочная станция во всей долине, имейте это ввиду.

Следующий пункт, куда я могла попасть — Эриль-ла-Валль (Erill la Vall) , где находится одна из самых импозантных церквей долины – Санта Эулалиа д’Эрилль-ле-Валль.

В Эриль-ла-Валь на въезде есть небольшая парковка, а церковь находится буквально в двух шагах.

Удивительно величественное сооружение окружает элегантная галерея аркад портика. Колокольня храма насчитывает целых «7 этажей», которые «взлетели» ввысь аж, на 23 метра. Это самая высокая башня Валль де Бои.

В церковь попадаешь через маленькую старую дверь, приходится даже наклониться.

Под сводами центральной апсиды размещена копия одного из шедевров романской скульптуры XII в. – изображение сцены «Снятие с Креста» (Davallament de Crist). Оригинал, по иронии судьбы, оказался поделен между Епископальным Музеем Вика и Музеем Искусства Каталонии (Барселона).

Конечно, на колокольню я тоже попала. Виды открываются великолепные. Конечно, и погода этому способствовала.

Дальше еду в Бои (Boí). Около церкви очень большая парковка.

Церковь Сант Жоан де Бои была построена раньше других храмов Валль де Бои и известна изумительными настенными росписями (копии). Наиболее сильное впечатление оставляют изображения фантастических животных, среди которых выделяется легендарный Олифáн (Olifan), отдавший свой единственный рог главному герою «Песни о Роланде». Не менее интересны: сцена «Побивание Камнями Святого Себастьяна» (Лапидасьó де Сант Эстеве) и фигуры таинственных акробатов.

К сожалению, подлинники удивительных фресок, созданных в 1110 г и украшавших в прошлом интерьер и северный фасад церкви, находятся в Музее Искусств Каталонии в Барселоне (MNAC).
Надо сказать, я вообще чувствовала некоторую обиду за эти действительно церкви-жемчужины. Все, что в них могло бы быть ценным, было вывезено в центральные музеи, а нам приходится осматривать лишь копии. Особенно мучил вопрос, как же фрески переносили? Ну не соскребали же?! Наблюдая за мной, как я с грустной задумчивостью застыла у фресок, ко мне подошла женщина-администратор. Ей, видимо, было приятно, что я не как все проскакала мимо галопом. И я решилась задать ей вопрос по поводу переноса фресок. Уточнив мой языковой уровень, то есть совсем начальный испанский, сносный итальянский и нежелательный английский, она начала мне рассказывать. Надо отдать ей должное, она так старательно подбирала слова, жесты и даже мимику, что все было абсолютно понятно. Сейчас, при написании отчета, я хотела найти в интернете какое-нибудь научное описание данного процесса, чтобы не написать глупость. Вдруг я ошиблась, когда слушала объяснение. Но нет. Ничего не нашла, возможно неправильно набирала ключевые слова. Поэтому расскажу только в двух словах. Поскольку фреска — роспись по сырой штукатурке, то и перенос фрески начинается именно с того, что стену вновь размачивают. Затем снимают тонкий слой живописи вместе со штукатуркой, на которую она нанесена, раскладывают на специальную ткань и переносят в новое место, где эту фреску вместе со своей родной штукатуркой размещают на новое место. Кстати, для выполнения этой работы привлекались итальянские специалисты.

С колокольни церкви открываются чудесные виды на долину и панорама городка Бои.

Последняя деревня, куда я хотела попасть — это Тауль (Taüll). Это маленькое пиренейское селение стало знаменитым после того, как в двух его церквях: Сант Климент и Санта Мария тоже были раскрыты замечательные фрески романского периода. Эти фрески постигла та же участь, оригиналы были сняты и хранятся теперь в Барселоне. Но приехать в Тауль я все же рекомендую. В церкви Сант Климент показывают …. не знаю, как назвать … фильм, световое шоу… Короче, прямо на стене с остатками фресок в течении минут 10-15 показывают фильм, как эти фрески возникали, менялись со временем, расцветали и угасали. Впечатление производит сильное, сходное с потрясением. Рекомендую!

Ну и, конечно, как же без колокольни и видов с нее.

Пешком я дошла до второй церкви Тауля – Санта Мария. Для посещения этой церкви билет не нужен, может потому, что ее колокольня закрыта для подъема. Другого объяснения я не нашла. В ней тоже воспроизведены некоторые фрески, оригиналы которых некогда украшали этот храм.

Итак, мой вояж по церквям долины Бои завершен. Я вознаградила себя чашечкой каппучино и отправилась дальше по долине.

Мой путь лежал в самый конец долины, где дорога заканчивается у плотины Кавалеров (Estany de Cavallers). Для тех, кто больше свободен по времени, рекомендую обратить внимание еще на одно селение в этой долине, мимо которого я проехала по дороге к озеру — Кальдес-де-Бои (Caldes de Boí) . Это бальнеологический курорт, расположенный на высоте 1550 м над уровнем моря. Всего здесь имеется 37 источников минеральной воды, температура которых постоянная и варьируется в пределах 24 – 56 С. По преданию, один из секретов легендарной энергии Юлия Цезаря заключался в том, что он периодически восстанавливал силы на целебных водах Кальдеса. Источники пробиваются из скал каскадами водопадов, вырываются из лагун искристыми струями фонтанов, выскальзывают из-под камней прозрачными ручьями и омывают крошечные гроты, ставшие оригинальными природными банями. В Средние Века возле римских терм появилось Святилище Чудотворной Девы Кальдес-де-Бои, к которому стекались страждущие со всей Европы, а в конце XIX в. появился бальнеологический курорт в современном понимании этого слова. Я не знаю, есть ли общедоступные источники и можно ли там, например, отдохнуть во время путешествия. Этот вопрос для меня остался невыясненным. Но было бы интересно узнать, если бы было время.

А я ехала к озеру (плотине) Кавалеров или Рыцарей, кому как нравится. Именно у этого озера располагается вход в западный сектор Национального Парка Аигуэс Тортес – Сант Мауриси, в котором мне уже пришлось побывать со стороны озера Сант Мауриси, и начинается тропа к лагунам, лежащим на высоте 1825-2405 м. Вернее, вход находится не у самого озера, а в 4 км от него располагается пункт пропуска, где выдают брошюрки о парке, дают советы и, видимо, осуществляют контроль за въезжающими и выезжающими. Бесплатно. Эти 4 км до озера очень даже адриналинистые.

Плотина просто огроменная. Около нее две парковки. Одна большая — внизу, и маленькая — наверху.

Я так напряглась подъезжая по этой дороге, что карабкаться к верхней парковке не стала. Решила подняться пешком по тропе. И правильно сделала, так как проезд к верхней парковке был перегорожен шлагбаумом, а как бы я разворачивалась на узкой дороге, ума не приложу.

Времени у меня было немного, поэтому и планов особых не было. Для начала я хотела подняться на саму плотину и, возможно пройтись пешком до противоположного края озера. Гулять к другим озерам у меня возможности не было.

И вот я на плотине. Ощущение, что попала в аэродинамическую трубу. Ветер буквально сбивал с ног.

В одну сторону — вид на долину.

В другую — на озеро.

Затем я отправилась по тропе вдоль озера.

Но прошла буквально несколько десятков метров. Везде стояли таблички, что опасно, камнепады. И в это верилось. Тропа шла вплотную к скале, если поднять голову, то ее конца не было видно, такая высокая. Дул сильный ветер и, если представить, что слетит даже маленький камешек и попадет по голове — мало не покажется. Давненько мне так не хотелось надеть на голову каску. Поэтому поразмыслив пару минут, я вернулась и на прогулку не пошла. Спустилась вниз к машине, делая по пути фоточки.

Ну вот и все. Активная часть моего путешествия завершена. Теперь — долгая дорога домой. Сначала я выехала из долины Бои, вернулась на трассу и направилась к Лериде (Lleida), где был забронирован отель. Дорога была очень красивая. Единственное, что омрачало путь — это продолжающиеся проблемы с двигателем. Через полторы сотни километров, подъехав к отелю, я была уже изрядно измотана. Еще и, несмотря на конец сентября, воздух раскалился до 35 градусов. Изначально я планировала после небольшого отдыха поехать посмотреть город, но это желание быстро исчезло. Мной был забронирован не просто отель, а спа-отель «Nastasi Hotel Spa». На ресепшене я удачно поменяла свой обычный номер на номер люкс с джакузи, добавила ужин в ресторане и со всей решимостью предалась своему восстановлению к нормальному виду после двухнедельного скитания по горам.

Пробег: Lleida — Collbato — 124 км

На следующий день я запланировала небольшой переезд в 120 км поближе к Барселоне. Выбор для остановки пал на небольшой городок Кольбато (Collbato).

Располагается он у подножия горы Монтсерат, но только с южной стороны. Городок не сказать, чтобы очень туристический, но все же довольно интересный и имеет и исторический центр, и природные достопримечательности в виде пещер.

Устроившись в довольно приятном старинном домашнем отеле «Can Mise», я прогулялась по городку, правда, скорее всего для того, чтобы купить гостинцы домашним и друзьям. А затем, просто тупо отлеживалась с книжкой в руках.

Пробег: Collbato — Barselona (Aeroport El Prat) — 48 км

Утром позавтракав в отеле и попрощавшись с гостеприимной хозяйкой, я отправилась в аэропорт. Выехала заранее, так как очень беспокоила проблема с машиной. Во время пути добавилась еще одна. По мере приближения к Барселоне заглючил навигатор. Завис и отказывался развисать. Учитывая, что я и по навигатору умудряюсь блудануть, а в районах аэропортов такие развязки, что с первого раза и нормальному водителю не грех промахнуться, я, конечно, изрядно начала нервничать. Но все же похвалюсь, двигаясь только по указателям, я и в аэропорт приехала правильно, и заправилась около аэропорта удачно и мимо терминала и парковки прокатчика не промахнулась. На парковке ко мне сразу же подошла девушка, представитель компании. Первый вопрос, который она мне задала — как вела себя машина и не было ли проблем. Удивительная прозорливость! Я, естественно, рассказала и про двигатель, и про заедающее зеркало. По реакции заметила, что интерес вызвало только зеркало, а про двигатель вроде бы и не удивилась. Но мне было уже все равно. Я благополучно доехала и мне оставалось только перелететь через Европу домой, в Питер.

В заключении что могу сказать о своем путешествии. При всей моей безграничной и всеобъемлющей любви к Италии, я открыла для себя новую страну для путешествий, близкую мне по духу и по интересам. Повторюсь еще раз, что Испания — рай для автопутешественника. Если говорить о Пиренеях, то даже передвижения от одного пункта до другого на небольшом расстоянии дает такую динамичную смену картинок, что впечатления просто перехлестывают через край. А ведь я посетила только малюсенькую часть Испании — Пиренеи Каталонии, ну и немного Андорру.