ОДНА В ИСПАНСКИХ ПИРЕНЕЯХ НА АРЕНДОВАННОМ АВТО (Часть 11. “Ворота Пиренеев”. Сумеречная Долина. Ущелье Конгост-де-Кольегатс. Скала Рока-де-л’Аржентерия.)
Часть 11.
“Ворота Пиренеев”. Сумеречная Долина. Ущелье Конгост-де-Кольегатс. Скала Рока-де-л’Аржентерия.
Пробег: Tremp – Vall Fosca — Cabdella – Embassament de Sallente — Congost de Collegats — Roca de l’Argenteria — Gerri de la Sal –- Rialp — 117 км.
Фуникулер: Embassament Sallente – Estany Gento
Пешком: Estany Gento (2150м) – Estany de la Colomina (2400м)- Estany de Mar – Estany Gento – Embassament Sallente (1760м) – 4 часа.
Прогулка пешком к Рока-де-л’Аржентерия – 1,5 часа.
Этот день по плану должен быть насыщенным и разнообразным. Мне предстояло проехать две долины, совершить одну большую прогулку среди ледниковых озер и одну маленькую в сказочном ущелье. Поэтому, не задерживаясь, утром пораньше я отправилась из Тремпа в сторону городка Ла Побла-де-Сегур (La Pobla de Segur), который в народе называют «Воротами Пиринеев». Сначала дорога поднималась вверх вдоль течения реки Ногера Пальяреса (Noguera Pallaresa), затем вдоль голубой глади водохранилища Сант Антони.
Свое прозвище «Ворота Пиринеев» городок получил за то, что от него расходятся дороги сразу в несколько долин. Именно поэтому мне в этот день придется проезжать его два раза. В Ла Побла-де-Сегур я не останавливалась. Для тех, кто запланирует там остановиться, скажу, что это довольно живописный туристический центр, известный своими гонками на плотах, которые проходят в первое воскресенье июля. Также пишут, что он известен наличием редких для этого региона зданий в стиле модерн, лучшим из них считается Дворец Маури (Casa Mauri).
Я же продолжала движение к следующему городку – Сентерада (Senterada). От Ла Побла-де-Сегур до Сентерады всего 10км. При подготовке к поездке, в окрестностях Сентерады я нашла много интересного. Например, дольмены. Наиболее известный дольмен – «Дом с приведениями» у деревни Наэнс. Однако, чтобы до него добраться, надо посвятить этому целый день. Так что отложим эту достопримечательность на будущее.
От Сентерады сворачиваю на местную дорогу L-503 по указателю на Кабделья (Cabdella). Здесь и начинается моя первая для этого дня долина — Валь Фоска (Vall Fosca) или Сумеречная (Темная) Долина. Как и многие пиренейские долины, она не очень длинная, всего 27 км, которые я от начала и до конца должна проехать, направляясь к плотине Сальенте (Embassament de Sallente). По дороге встречаются несколько очаровательных горных селений: Торре де Кабделья (Torre de Cabdella), Эспуй (Espui) и Кабделья (Cabdella), в каждом из них найдется примечательная романская церковь. Для своей остановки я запланировала деревню Кабделья, потому что там на карте была обозначена видовая площадка. Действительно, остановиться здесь стоило. Машину удобно остановить на небольшой парковке вдоль дороги. А с оборудованного мирадора открываются красивые виды.
Как и во всех селениях, в Кабделья есть своя романская церковь Сант Винсент XI века. Я поднялась к ней. Внутрь попасть не удалось, но виды от нее открываются тоже замечательные.
От Кабделья до плотины Сальенте дорога становится более узкой. И вот я, наконец, у плотины. Парковка относительно большая, припарковаться проблемы не было, хотя и машин, и автобусов хватало.
Плотина не была для меня конечной точкой в этой долине. Я хотела подняться и погулять у ледниковых озер, которых здесь целая россыпь. Самое примечательное из них – озеро Женто (Estany Gento). Я планировала подняться к озеру на канатной дороге, которая как раз и курсирует между плотиной Сальенте и озером Женто.
Расписание можно посмотреть заранее на сайте www.vallfosca.net Сделать это надо, так как кабин не так много в расписании, поэтому надо обязательно подгадывать, чтобы не потерять ценное время. Есть еще один нюанс – билет покупается на конкретное время. Это означает, что по купленному билету вы должны так рассчитать свою прогулку, чтобы обратно успеть именно на свое время. Теоретически, наверно, можно попроситься сесть и в другую кабину, но элементарно может не быть мест. А также есть еще одна особенность, с которой столкнулась именно я, о которой расскажу позже.
Несмотря на то, что гулять у озер можно хоть целый день, а то и не один, я решила ограничиться прогулкой до озера Коломина, поэтому купила обратный билет через 3 часа, надеясь, что этого времени мне хватит. Кабина наверх отправилась заполненная под завязку, при чем, основными пассажирами были школьники, которых к плотине подвозили целыми автобусами.
У озера Женто, к которому поднимается канатка, я не стала останавливаться, решила осмотреть его на обратном пути. Подумала, что я обычно довольно пунктуальна и, наверняка, придется ожидать обратного отправления. Поэтому нашла указатели тропы к озеру Коломина и начала подниматься, любуясь сверху плотиной Сальенте.
В самом начале пути пришлось приложить определенные усилия, чтобы обогнать большую вереницу школьников, которые по всей вероятности тоже поднимались к озерам. Такой вот у них был учебный день!
Подниматься было приятно, интересно и не очень утомительно. Пейзаж был хоть и скудноватый, но периодически встречались целые поляны с крокусами и другими цветами. Они были такие замечательные, что я решила на обратном пути сделать небольшую фотосессию, попробовав макролинзы, которые купила перед поездкой. Ну а менее, чем через час я дошла до рифуджи Коломина, от которого открывается прекрасный вид на одноименное озеро. Это рифуджи было построено аж в 1917 году, для инженеров, обслуживающих гидротехнические сооружения на озерах.
Отдыхая около озера, попивая растворимый кофе, который мне приготовили в рифуджи, я обратила внимание, что на противоположном берегу озера уже видна заградительная плотина соседнего озера – Estany de Mar. Карта подсчитала, чтобы дойти до этого озера, требуется минут 20-25. С другой стороны, ведь это же время нужно, чтобы затем вернуться, а времени до обратного отправления кабины было впритык. И я решила, что выделю себе 15 мин, чтобы дойти-добежать до озера Мар. А если не буду успевать, то вернусь назад.
До озера, действительно, добежала ровно за 15 мин. Вот теперь уже рифуджи Коломина вижу напротив, через озеро.
Озеро же Мар переливалось всеми цветами синего.
Но надо возвращаться назад. Почему-то мне не захотелось возвращаться тем же путем. А я решила обойти озеро Коломина по другому берегу, по которому тоже вела тропа. Я еще раз глянула на озеро и быстро пошла назад.
Минут через 10 я поняла, что немного просчиталась. Тропа оказалась и длиннее, и сложнее. Пришлось здорово прибавить в скорости и даже местами бежать. После рифуджи Коломина встретила стайку пенсионеров, поднимавшихся наверх и присевших около тропы отдохнуть. Уставшим голосом один из них спросил, далеко ли еще до озера. «Нет, — ответила я, пробежав мимо них даже не затормозив, — всего минут десять». За спиной сначала молчание, а затем раздался нервный гогот. Видимо, они сопоставили свои оставшиеся силы, мою скорость и эти «минут десять».
Так быстро на спуске по горной тропе я бегала, наверно, только лет тридцать пять назад, когда занималась спортивным горным туризмом. Разница была только в тяжести рюкзака за спиной, а также в количестве молоточков в голове, которых в этот раз было гораздо больше, и громкости дыхания.
И тут я добежала до тех самых полянок с цветами, которые так хотелось поснимать. Резко затормозив, я со скоростью, как будто соревновалась в сборке-разборке автомата на уроке НВП, навернула на объектив макролинзы, сделала несколько фото и продолжила свой бег к заветной канатке. Вот, что получилось. Обожаю эти фото!
Но… Как я не старалась, но ровно на две минуты я опоздала. И моя кабина уже медленно-медленно тронулась вниз. После того, как удалось отдышаться и восстановить мозговую деятельность, я начала обдумывать, что же делать дальше. Для начала полюбовалась озером Женто.
Ну а затем отправилась в туристический центр, узнать, как я все же смогу спуститься вниз. Судя по расписанию, мне надо было подождать всего час. Я надеялась, что мне все же разрешать сесть в кабину. И тут я узнала еще один нюанс. Кабины не всегда придерживаются точного расписания, а также ориентируются на количество людей. Народа на озерах было немного, поэтому они пришлют кабину только через два с половиной часа, чтобы забрать всех оставшихся. А на ту кабину, которая должна быть уже через час, они просто не продавали билеты, а значит, она и не приедет. Надо отдать должное молодому человеку в информационном центре, он не просто мне отказал, а позвонил вниз, сообщил, что я опоздала на свое время, договорился, что меня, конечно, возьмут на следующий рейс, но…. Это случится только через два с половиной часа.
Делать было совершенно нечего, просто сидеть и ждать, даже если и на берегу озера, не хотелось. Я обнаружила в карте, что вниз можно спуститься и пешком. Уточнила у молодого человека, он с радостью рассказал, как мне следует идти. Спуск должен был занять всего час, поэтому, без колебаний, я продолжила свой путь. Вниз – не вверх, почему бы не спуститься. Ну а пропавший билет не такая уж и большая потеря.
По описанию молодого человека, тропа вниз начинается сначала по старой дороге для вагонеток. Надо пройти несколько тоннелей, а затем по хорошей тропе спуститься до самой плотины.
Идти по тоннелям было не очень приятно. Очень темно и довольно сыро. Уже дома, рассматривая чужие фото этого места, я увидела, что эти тоннели не всегда проходимы. Видела фото, как из одного из них вырывается поток воды. Видимо, фото сделано весной. Так что имейте это в виду, планируя этот маршрут.
Я же все тоннели благополучно прошла, а на выходе из последнего, произошла встреча с любопытным конем. Пока я шлепала по тоннелю, он c интересом заглядывал внутрь. Но препятствовать мне на выходе не стал, а галантно меня пропустил и продолжил жевать траву вместе со своими друзьями.
С этого места начинается крутой, затяжной спуск вниз до самой плотины. Здесь уже почувствовалась и усталость. Я катилась вниз на подгибающихся от усталости ногах, успокаивая себя, что скоро буду на месте. Навстречу попалась группа туристов в полной выкладке. Я им посочувствовала, подъем наверх им предстоял довольно напряженный, а на их лица уже была тоска, которую, как мог, разгонял их руководитель, подбадривая и подбегая то к одному подопечному, то к другому.
Я же мало-помалу дошла вниз к плотине.
В итоге, благодаря этой непредвиденной накладке с обратным спуском, я продлила себе удовольствий на целый час. А также сделала несколько совершенно удивительных фото.
Но мой день не закончен, меня ждет и дорога, и новые замечательные места. Я вновь проехала Сумеречную Долину, теперь уже в обратном направлении, доехала до «Ворот Пиренеев» и свернула в другую долину в направлении на Сорт.
Шоссе извивается в узком коридоре, пробитом рекой Ногера в едином массиве известковых гор. Примерно через 7 км начинается самый поразительный участок пути — ущелье Конгост-де-Кольегатс (Congost de Collegats). Стены массивов Перакалс (Peracalç) и Куберес (Cuberes) сильно «изгрызены» эрозией, отчего на них возникли удивительные природные скульптуры, окрашенные в разные цвета: охра, красно-оранжевый, серый и серо-голубой. Довольно большой участок дороги этого ущелья проходит по тоннелям, а проезд по дороге, которая идет параллельно тоннелям прямо в самом ущелье, закрыта для проезда. Но не все потеряно. Ущелье можно увидеть своими глазами.
Перед тем, как дорога нырнет в тоннели, есть большая парковка и зона отдыха. Я рекомендую на ней остановиться, отдохнуть, размять ноги и оглядеться вокруг.
Затем надо сразу на выезде из второго тоннеля снова остановиться на парковке. Имейте ввиду, что парковка находится слева по ходу движения. Я не сразу сообразила, как следовало повернуть через трассу и пришлось довольно далеко проехать вперед и разворачиваться. От парковки надо пешком перейти на противоположную сторону и идти по той самой дороге, которая идет вдоль реки в самом ущелье.
И сразу попадаешь в какой-то сюрреалистичный мир. Дорога идет в ущелье, зажатом высоченными скалами. Они такие огромные, высокие и нереальные, что превращаешься в маленькое инородное существо. Над скалами в высоте кружатся огромные птицы и следят за чужеземцем, вторгнувшимся на их территорию.
Фотографировать эти скалы бессмысленно, плоское изображение никак не может отразить то, что видишь вокруг.
Примерно через километр высится удивительная скала – Рока-де-л’Аржентерия (Roca de l’Argenteria), похожая на гигантский сталактит выросший прямо на поверхности земли.
Местная легенда гласит, что именно Рoка-де-л’Аржентариа вдохновила всемирно известного каталонского архитектора Гауди на создание удивительных форм храма Саграда Фамилиа в Барселоне. Что ж, вполне можно поверить в эту легенду.
Но пора ехать дальше. Я вернулась к машине и двинулась дальше. В Жерри-де-ла-Саль (Gerri de la Sal) сделала остановку. Этот городок известен с X в. как город «Белого Золота». Так высоко в средние века ценилась обыкновенная соль. Именно она обеспечивала процветание Жерри со времен иберов до последней трети XX в.
Живописное селение лежит у подножия трехцветной, коричнево-бежево-алой скалы.
У шоссе есть большая парковка. Я припарковалась рядом с соотечественником.
Через реку Ногера Пальяреса перекинут средневековый «Каменный мост» (Pont de Pedra), соединяет город с монастырем Санта Мария де Жерри, впервые упомянутом в 807 г.
Я немного прогулялась, хотела что-нибудь перекусить, но все было закрыто. И решила уже без остановок ехать в Риальп, где был забронирован отель Hotel Victor. У отеля очень удобное расположение, у основной дороги прямо напротив здания администрации и площади, на которой можно бесплатно припарковать машину. Меня беспокоило только то, чтобы окна не выходили на эту самую дорогу. Ко мне прислушались и даже предложили несколько номеров на выбор, свободных номеров было очень много.
После небольшого отдыха до ужина у меня было немного времени и я сходила погулять по старому городу, который начинался прямо за отелем. Исторический квартал городка – три узкие, каменистые улочки, которые поднимаются к церкви Санта Мария де Валльдефлорс. Самая впечатляющая – Средняя Улица (Carrer del Mig), с мрачными аркадами прямоугольных и полукруглых портиков, сложенных из грубо отесанных камней, добытых в местных скалах. Вокруг церкви сохранились строения, принадлежавшие приорату Ордена Госпитальеров в XIV-XVII вв.
Я вышла гулять в сумерках, но темнота накрыла в одно мгновение. Я оказалась среди мрачных средневековых строений в полной тишине и одна. Было с одной стороны жутковато, а с другой — было ощущение, что только что на этих улицах были люди в средневековых одеждах, плелись изощренные интриги между местными графами и баронами, а у легендарного «замка раздоров» Кастелль де Риальп – самой мощной крепости долины Ассуа, велись ожесточенные сражения.
Долго я не гуляла, вернулась в отель и после вполне неплохого ужина — отдыхать, отдыхать, отдыхать.
Продолжение следует.
