УКОКА МНОГО НЕ БЫВАЕТ ИЛИ 30 «УКОКНУТЫХ» И ОДИН МОТЯ (Часть 1. Самолетом, пароходом… ой, паровозом, автобусом и хлебобулочным изделием).

НАЧАЛО ЗДЕСЬ.

Часть 1. Самолетом, пароходом… ой, паровозом, автобусом и хлебобулочным изделием (Дорога 4200 км за 3 дня).

г.Санкт-Петербург — г.Новосибирск — самолет, 3100 км
г.Новосибирск — г.Бийск — поезд, 370 км

Как-то так получается, что во все свои путешествия на восток я отправлялась ночными авиарейсами. И в этот раз тоже. Даже выработалась традиция — отрываться в отпуск прямо с рабочего места, по завершению рабочего дня. Очень удобно — снять каблуки, нацепить рюкзак и с напутствиями с оттенком легкой зависти коллег отправиться в аэропорт.

Другая традиция — обязательно выпить капучино с видом на летное поле. Это как на дорожку посидеть.

Потом садишься в самолет, и он превращается в машину времени, которая относит тебя в будущее. В будущее потому, что то время, в которое ты попадаешь, в твоем городе наступит только через несколько часов. Вот и получается, что из самолета выходишь как бы в будущем.

В Новосибирске я уже четвертый раз. В предыдущие приезды уже прогулялась по достопримечательностям города, побывала в местном зоопарке, посетила несколько музеев. Поэтому в этот раз забронировала отель недалеко от железнодорожного вокзала и до вечера предалась самому, что ни есть, праздному времяпрепровождению.

Официальное начало экспедиции — в городе Бийск, куда самым удобным и недорогим способом можно добраться на поезде. Всего ночь — и рано утром ты на месте. БОльшая часть участников выбрала именно этот способ доехать до Бийска, поэтому можно считать, что экспедиция началась уже здесь, в Новосибирске. Тем более, что все старались купить билеты в один вагон.

К поезду из отеля я дошла пешком, 15 минут телепаний с неудобным, морально устаревшим рюкзаком было достаточно, чтобы понять, что моей очередной покупкой снаряжения будет именно рюкзак большого литража, которого в моей новой коллекции не хватало.

У вагона толпилась кучка туристов с большими рюкзаками. Внутренний голос мне подсказывал: «Свои!»
На всякий случай, чтобы этот самый голос перепроверить, спросила:
— Здравствуйте, а вы — Димины?
— Димины!

Дима, Дмитрий Сенотрусов — наш руководитель.

По разговору в коллективе было понятно, что многие между собой были знакомы и очень радовались встрече. Как оказалось, из 30 участников лишь шестеро были новичками в этой команде, то есть никогда с Дмитрием не ходили. Мне кажется, это очень показательно.

Я тоже была среди этих шестерых. К тому же, по-моему, я была единственным участником, кто не знал раньше ни Диму, ни кого-либо из группы ни среди стареньких, ни среди новеньких.

Загрузившись в поезд, мы заполнили вагон оптимистичной суетой, шумом и рюкзаками. Разница во времени и бессонная ночь в самолете сделали свое дело. Удалось в поезде уснуть, что обычно для меня задача почти невыполнимая.

г.Бийск — г.Горно-Алтайск (Национальный музей республики Алтай) — Чуйский тракт — Слияние рек Катунь и Чуя — т/б «Кочевник» (п.Чибит) — автобус, 450 км

Раннее утро, мы в Бийске.

На привокзальной площади нас уже ждали два микроавтобуса, один из них с прицепом для рюкзаков. Наш путь лежал через г.Горно-Алтайск по Чуйскому тракту на юг Республики Алтай.

В Горно-Алтайске автобусы разделились. Один отправился в аэропорт забрать прилетевших туда участников, а второй — в Национальный музей республики Алтай. Я, конечно, предпочла музей.

Мы приехали к открытию и поразило большое количество людей. В кассу пришлось постоять в очереди. Музей мне показался очень интересным, но без привычного мне аудиогида, полноты информации не хватило. Хорошо бы еще раз туда попасть подготовившись получше.

Главная достопримечательность музея — мумия Укокской принцессы, на родину которой мы как раз и собирались. Но открывают ее только в определенные дни и с нашим посещением это не совпало.

Но пора в путь. Ведь на перекладных добираться до начала пешеходной части более 700 км. Предыдущие свои приезды на Алтай, мы добирались на автобусе прямо из Новосибирска и ночью, поэтому всю красоту Чуйского тракта я не видела.

А в этот раз…Не увидела тоже.

После завтрака в придорожном кафе «Сухарик», уснула в автобусе и приобрела способность наслаждаться красотой лишь через 220 км, когда остановились на видовой площадке в месте слияния рек Катуни и Чуи.

Это место обозначено на всех картах и действительно красивое. Машин останавливается здесь очень много, у дороги есть торговые палатки.

Забегу вперед и скажу, что на обратной дороге после экспедиции я уже не сомкнула глаз ни на минуту и восхитилась Чуйским трактом по полной. Некоторые красивые места покажу в конце рассказа. Но на самом деле их очень и очень много. В моем представлении Алтай всегда был скорее всего, как Мекка для пешего и горного туризма, альпинизма. Но теперь я понимаю, насколько было бы здорово сесть за руль автомобиля и проехать по Чуйскому тракту, останавливаясь у многочисленных достопримечательностей, совершая небольшие треккинги и ночуя на турбазах.

Если до слияния Чуйский тракт в основном идет вдоль Катуни, то после перемещается на Чую. Еще 70 км и, в районе п.Чибит, на турбазе «Кочевник» наше первое место ночевки.

Турбаза замечательная, большая довольно ухоженная территория на берегу Чуи, много мест для проживания в домиках, в номерах, юртах и просто в палатках. Мы расположились в палатках. Но самое главное после долгой дороги — это баня.

Вечером все немного суетились: искали в куче-мале свои вещи, ставили палатки, заряжали телефоны, знакомились, ели макароны… Шел небольшой дождь, но он совершенно не испортил настроение в предвкушении большого путешествия.

п.Чибит— Курайская степь — п.Кош-Агач — автобус, 110 км

Вместо будильника разбудил громкий призыв:
— Кипятооок для кофе готоооов!

Ничего так эффективно не вытащит из палатки кофемана со стажем, чем такие слова. И пусть аромат кофе еще не заструился, но зато как оптимистично звучит!

Палатка была вся мокрая после ночного дождя, но тучи к утру почти все разбежались.

Некоторые особенно дисциплинированные решились даже на зарядку. Для меня это было настолько подвигом, что изначально даже не поверила своим глазам и подумала, что Слава с Ириной просто фотографируются на берегу Чуи.

Увидев, что именно у нас будет на завтрак, я поняла, что попала в правильное место к правильным людям. На втором месте после кофе в моих предпочтениях — хороший сыр. А когда он перед тобой в таком количестве..! Мням-мням…

После завтрака собираемся и снова в путь!

Нам предстоит заброситься за Южно-Чуйский хребет и доехать до села Беляши (Джазатор), к началу нашей активной части маршрута.

Примерно километров через 45 после начала пути открылись просторы Курайской степи. В хорошую погоду в этом месте красивые виды на белоснежные вершины Северо-Чуйского хребта. Мы его не увидели, снежные шапки закрывались шапками кудрявых облаков.

Курайская степь очень интересное место как с точки зрения природы, так и с точки зрения истории и археологии. Мы же даже не остановились, чтобы сделать фото. Пришлось делать снимок прямо на ходу через окно автобуса.

И другие фото тоже.

Еще через 70 км в поселке Кош-Агач наша автобусная часть дороги закончилась.

 

п.Кош-Агач — озеро Каменистое — Чуйская степь — Тархатинский мегалитический комплекс — п.Беляши (Джазатор) — «буханка» (УАЗ), 146 км

У кафе на окраине поселка мы выгрузились, нам предстояло пересесть в 5 «буханок». Но первым делом, конечно обед. Меню почти везде местное: шурпа, лагман и т. д. Всегда вкусно и очень наваристо.

По плану часа через полтора должны подойти машины и в путь. Но этого не произошло ни через 1,5 часа, ни через 2. Мы уже съели все, что было в кафе, выпили все кофе на заправке, зарядили все телефоны, перефотографировали все, что можно было перефотографировать, но машин все не было…

Наконец, они по одной стали подъезжать, уезжать, возвращаться (а может это уже другие были), но пять необходимых так и не собралось. Потом каким-то чудом мы все вместе со своими многочисленными шмотками загрузились кто куда смог и тронулись.

Но радость была преждевременной. Мы доехали до соседней улицы, нас опять высадили, одну машину загнали во двор дома и стали ремонтировать, а нам предложили прогуляться по окрестностям на озеро.

Несмотря на то, что озеро довольно скромное на вид, на самом деле оказалось, что оно очень глубокое и холодное, а также является местным местом отдыха, «Лазурным берегом». Это — озеро Каменистое. На фото вдалеке виден пляж, а за озером солнечные батареи Кош-Агачской солнечной электростанции (СЭС).

Эта СЭС была введена в эксплуатацию в сентябре 2014 года и является самой мощной СЭС на Алтае. А построена она именно здесь, потому что в Кош-Агаче более 300 дней в году солнечные. Будем надеяться, что и нам этого солнышка перепадет.

После осмотра озера, народ пытался себя как-то развлечь. В ход пошли даже танцы.

Особенно популярным оказался урок латины. Народ сосредоточенно под руководством Славы так выписывал «восьмерки» своими тазобедренными суставами, что увлеклись не только исполнители, но и зрители.

Но как не танцевали водители около сломанной «буханки», починить ее так и не удалось, поэтому пригнали найденную где-то запасную. Караван вновь выстроился и отправился теперь уже в путь окончательно.

Выехав в сторону Беляшей, асфальт быстро закончился, и мы попылили по грейдерной дороге.

Километров через 30 — остановка у Тархатинского мегалитического комплекса.

Тархатинский мегалитический комплекс, он же «Алтайский Стоунхендж» — древний археологический памятник. До сих пор непонятно, когда именно и с какой целью он был построен. Исследования, которые проводились, позволяют предположить, что Тархатинский кромлекс является современником египетских пирамид и совмещал в себе древнюю обсерваторию для астрономических наблюдений и место для ритуальных обрядов.

Он представляет собой круг диаметром примерно 60 м, выложенный из камней разного размера, ориентированных по сторонам света. Пять из них настолько крупные, что имеют свои собственные имена.

Два мегалита «Камень со щелью» и «Богатырь» образуют Северо-Западные ворота.

 

«Камень со щелью»

«Богатырь»

Два других, «Камень с носом» («Скиф») и «Сфинкс» образуют Восточные ворота.

«Камень с носом»

Но особенный интерес вызывает мегалит с названием «Колыбель Сартакпая» («Кабай-таш», «Камень-колыбель», «Кресло Шамана»), который находится рядом с Восточными воротами и имеет форму огромного кресла или колыбели с одной стенкой, кто как видит. Кстати, Сартакпай — это алтайский богатырь, который согласно легендам, выкопал все реки на Алтае.

Он также, как и другие крупные мегалиты комплекса, покрыт петроглифами.

«Один из рисунков на нем изображает женщину, которая ведет за собой быка с круглыми, почти сомкнутыми, рогами. В древней мифологии такой бык символизировал Солнце, мужское начало, а женщина — Землю. От их союза и появилось все, что есть в мире. Такой сакральный сюжет, символизирующий плодородие, явно неслучайно был выбит именно на этом мегалите. Возможно, поэтому к Кабай-таш едут женщины, которые не могут забеременеть, оставляют здесь дары и подношения.»

Долго бродить среди мегалитов мы не могли, так как уже вечерело, а ехать далеко. К тому же нам предстояло еще пройти пропускной контроль у пограничников, который находится через несколько километров после каменного комплекса.

У пограничников мы действительно немного задержались, группа ведь немаленькая, к тому же к пропускному пункту подъезжали и другие машины. Пропуска были необходимы, так как мы планировали пребывание в 5-и километровой погранзоне.

Выполнив все необходимые формальности, двинулись дальше. А дальше нам предстояло через 30 км перевалить через Южно-Чуйский хребет. В месте пересечения была самая высокая точка этого дня — 2400м. До села Беляши оставалось проехать чуть меньше 80 км и сбросить высоту до 1600м.

До перевала мы ехали вдоль реки Тархата, а сразу после дорога свернула к реке Джазатор (Жасатер), вдоль которой нам и ехать до конца маршрута этого дня. Километров через десять после перевала мы сделали остановку у места слияния реки Аюта (Аюуту) с рекой Джазатор. Живописное, надо сказать, место.

Дальше можно вроде было бы ехать до Беляшей без остановки, любуясь очень красивыми пейзажами из окна. Но нет, через час нас настигла новая неожиданность — машина в которой ехала я, пробила колесо. То ли гвоздь на мостике поймали, то ли просто камень .

Но водители, видимо привыкшие к таким ситуациям, быстро заменили колесо на новое, а пробитое закинули на багажник машины. Мы же, пока шла вся эта котовасия, очередной раз подышали воздухом.

 

 

Затем уже без остановок через час, к восьми часам вечера прибыли в Джазатор. Опять проверка паспортов и пропусков у пограничников. Пока ответственные военные лица, похоже вручную, заполняли на нас известные только им документы, наши скорешились с местными ребятишками, поиграли в волейбол и в тарелочку.

Солнышко прямо на глазах спускалось за горку.

На турбазу на окраине села мы приехали уже почти в темноте. Вечер прошел в организационных делах, а затем ужин с фантазийными напитками ручного приготовления, а также песнями под гитару и без.

Продолжение следует.