СНОВА ОДНА НА КАВКАЗСКОЙ ТРОПЕ. «По краю башен» (День 5. Гоор — Хебда).

День 5. Гоор-Хебда.

с.Гоор — Башенный комплекс «Три башни» — Девичья скала (Гоорский язык тролля, Язык шайтана) — с.Хебда

— пройденное расстояние — 11 км;
— общее время — 4,5ч;
— min высота — 880м;
— max высота — 1750м.

Внимание! Пройденный маршрут соответствует официальному треку Тропы, действующему на момент прохождения (июнь 2025г). Используя мое описание, обязательно корректируйте информацию в соответствии с актуальным треком.

Как же на контрасте начинаешь ценить самые простые вещи! Горячий душ после сложной дороги и холодного мокрого дня, чистая и удобная постель после того, как пришлось спать в аскетичных условиях «как придется», вкусная еда и завораживающий вид из окна, на который буквально залипаешь под монотонное покачивание кресла.

Проснувшись, я вновь услышала за окном шум дождя. Заглянула в прогноз погоды, окончание дождя обещали к 11 утра. Что ж, освобождение отеля в 12 утра, путь до села Хебда короткий. Вполне можно поверить прогнозу и задержаться с выходом до окончания дождя. Хотя вид за окном вызывал насчет правильности прогноза большие сомнения. Довольно сильный дождь и туман, затянувший все окружающие горы.

Когда я строила планы на этот день, то хотела рано утром налегке, пока не приедут туристы сходить к башенному комплексу, затем вернуться в отель на завтрак и потом уже отправиться на трек. Но погода планы поменяла. Сначала сходила на завтрак, а затем ждала окончания дождя.

Прогноз оказался вполне точным. После 10 утра дождь стал стихать, и стали проглядываться голубые пятачки неба. Дождь уже утих, но еще моросил, когда вдруг неожиданно по дороге мимо отеля один за другим вереницей помчались внедорожники с туристами.

Значит пора выдвигаться и мне. Жаль, что не удастся посмотреть это место без туристов. Сразу за отелем есть тропа, которая выводит напрямую на дорогу, ведущую к башням.

Но она в начале была такая грязная, скользкая и крутая, что я не смогла по ней вскарабкаться. Но чуть поодаль поднялась по другой.

До первых башен от отеля всего 500м.

До наших дней сохранились лишь три башни. Изначально башен было семь, по числу тухумов (семей) в Гооре. Сохранившиеся башни в настоящее время тоже не в идеальном состоянии.

Они не очень высокие, всего 15-20м, имеют 5-7 этажей и сужающуюся к верху четырехугольную форму. Первые этажи чаще всего служили хлевом для скота или складом для запасов продовольствия. Более высокие ярусы отводились под жильё защитников, а самый верхний этаж был позицией для обороны. Этажи соединялись между собой приставными лестницами, которые убирали внутрь при опасности, отрезая врагу путь наверх.

Я дошла до небольшой площадки, где машины высаживали туристов. На ней увидела элегантного дедушку. Фотография не моя, но дедушка тот же. Он встречает туристов, как гид и рассказывает много интересного.

Фото из интернета

Когда я подошла, рядом никого не было и нам удалось немного пообщаться. Здесь же, на скамейке я оставила свой рюкзак и пошла прогуляться среди башен и разрушенных домов.

По оценкам краеведов Гоор был основан в XVII веке, тогда же появились и оборонительные башни. Хотя на стенах находят знаки, указывающие на доисламский период времени.

«По легенде, село основали потомки правителя Гидатля. По указанию своей второй жены он отдал лучшие земли её сыновьям, вынудив детей от первого брака поселиться в неудобном районе Гоора и Кахиба. Название села происходит от аварского «гьури», что значит «свирепые ветра», которые действительно дуют на плато».

В середине XX века жители начали переселяться вниз, ближе к равнине, где условия для жизни были лучше, а многие строения в старом селе разбирали, чтобы построить новые дома. В результате старое село превратилось в руины, в аул-призрак. Единственное хорошо сохранившееся здание среди руин — зиярат (священное место) и мечеть.

Фото из интернета

Я пока не прочитала табличку, даже не сразу поняла, что это за здание с окнами-бойницами. «Внутри расположены три почитаемых захоронения, среди них выделяется могила шейха Рамазана (XVI века) со стелой, на которой арабская вязь сочетается с эмблемой шамхальского рода — стилизованным цветком. Рядом надгробие шейха Ахмата и третья безымянная плита». Здесь всё ещё по большим праздникам местные жители проводят службы.

Но, пожалуй, главная достопримечательность, ради которой едут сюда туристы — это скальный выступ, известный как дагестанский Язык тролля. Хотя мне не понятно, при чем здесь, в Дагестане какой-то норвежский тролль. Ну, Язык шайтана — это еще более менее понятно.

Мне же больше по душе название «Девичья скала». По одной из легенд, безутешные девушки, страдая от несчастной любви или нежеланного брака, бросались с этого выступа в пропасть. По другой — когда‑то одну из девушек злые духи обратили в камень. Считается даже, что один из утёсов напоминает женский профиль. Видите этот профиль? Я — да.

Туристы считают обязательным сделать эффектное фото на утесе. Для девушек здесь же можно взять в прокат красивые длинные платья.

Меня же суета немного напрягала. Больше понравилось просто постоять посмотреть вокруг со смотровых площадок.

Открывается очень красивый вид на долину реки Аварское Койсу. В хорошую погоду видно даже заснеженные вершины Кавказского хребта. Хорошо был виден районный центр — село Хебда, куда мне как раз надо было спуститься. А еще видите от реки отходит ущелье с комплексом зданий в начале с зелеными крышами? Это медресе и дорога на село Ассаб — начало нового этапа Кавказской тропы «Граница историй». Там мне идти на следующий день.

Я сходила за рюкзаком и вновь вернулась на утес, так как, судя по карте, с него можно напрямки спуститься на трек тропы. Одна тропка, самая ближняя, проходила по кладбищу. Но на месте она была загорожена, не пройти. Поэтому я прошла дальше до конца ограждения, глянула еще раз на долину и начала спуск к селу, где и должна была выйти на трек. У башен и на утесе я провела примерно 1,5 часа.

Выйдя за село, трек повел по террасам довольно хорошими тропами.

Встретила цырт, символическое надгробие воинам, павшим на чужбине. Я читала, что такие стеллы есть и на кладбище в Гооре, учёные относят их к периоду исламизации региона в XV–XVI веках. Наверно, и эта того же времени.

Всю дорогу любовалась видами долины.

Далеко внизу раскинулась Хебда. Как же далеко спускаться! Хорошо виден тоннель и дорога на Батлух. Мой отель находится где-то недалеко от этого тоннеля.

Село очень длинное, я должна спуститься на одном конце села и все его пройти почти 2км, чтобы дойти до отеля.

К 14 часам дня я подошла к камню, от которого начинается очень крутой спуск к селу.

Я изучала много отзывов об этом спуске, многие отзываются очень красочно, называя одним из сложнейших. Даже сложнее спуска из Царского тоннеля. Я помню спуск из Царского тоннеля, для меня это было ужас ужасный. Так куда же еще сложнее?

Подойдя к спуску в Хебду, я волновалась, но была очень собрана и внимательна. Да, спуск непростой, но мне он показался на порядок легче Царского тоннеля. Тропа маркирована хорошо, я не нашла маркировку лишь на первых метрах спуска.

После спуска я анализировала, почему многим он был так сложен. Мое объяснение такое: скорее всего ребята не придерживались точного трека, а сбиться там можно было, особенно осенью, когда тропа сливается с окружающими склонами. Есть такая особенность у этого места. Мне же с выбивающейся зеленой травкой, участки тропы можно было угадать.

Я спускалась очень медленно, но чувствовала себя уверенно. Спуск от камня до моста занял примерно 40 минут.

Дальше, как я уже говорила, почти 2 км надо пройти через все село до отеля.

Село мне очень понравилось. Жизнь в нем просто кипела.

Отель «Хебда» мне тоже понравился. Тихо, уютно, чисто.

Поужинать сходила по рекомендации в кафе под названием тоже «Хебда». Оно находится почти у въездных ворот. На фото не это кафе, оно еще чуть-чуть дальше.

Можно сесть за столик внутри, а можно на веранде на берегу Аварского Койсу. Очень атмосферно, очень вкусно и совсем недорого, даже дешево. Кюрзе здесь готовят отменные.