Еду Иду Куда Хочу

Начало здесь.

Монастырь Десяти тысяч Будд – Монастырь Чилинь – Сад Нан Лиан – Храм Трех Религий Вонг Тай Син — Ночной рынок Temple Street.

Монастырь Десяти тысяч Будд (Ten Thousand Buddhas Monastery, 十万佛寺 Shíwàn Fósì)

Как добраться на метро: ст. Sha Tin (выход В) и пройти 10-15 минут до входа в монастырь;
Время работы: обычно с 09:00 до 17:00
Стоимость посещения: бесплатно

Свою прогулку по материковой части Гонконга я решила начать с самой дальней точки и двигаться к набережной. Подумала, что успею посмотреть, то успею. Между достопримечательностями расстояния были небольшие, 1-2 остановки на метро. Я решила для экономии времени передвигаться именно на метро.

Монастырь Десяти тысяч Будд находится на Новых Территориях в получасе езды от ст.HongKong, до которой предварительно я доплыла на пароме.

Сразу поясню, что такое Новые Территории. Новые Территории — это континентальная и самая большая часть Гонконга, к ней относится всё, кроме острова Гонконг и полуострова Коулун. Сначала в 1860 году под управление Великобритании перешла Южная часть полуострова Коулун. А в 1898 году британцы арендовали северную часть Коулуна и земли до реки Шэньчжэнь, которые и стали называться «Новыми Территориями».

Гонконг перешел под суверенитет Китая 1 июля 1997 года. С этого дня вступил в силу принцип «Одна страна — две системы», гарантирующий Гонконгу высокую степень автономии, собственную правовую систему, валюту и полицию. Официальное название Гонконга сейчас — Специальный административный район Гонконг Китайской Народной Республики. Именно по реке Шэньчжэнь проходит граница Новых Территорий и основного Китая, а разграничение Новых Территорий и района Коулун проходит по улице Баундэри-стрит (Boundary Street). Оба района вместе составляют материковую часть Гонконга.

Выйдя на нужной остановке метро, мне показалось, что нахожусь в пригороде. Теоретически так оно и было, я приехала в деревушку Pai Tau Village. Деревушку, конечно, по меркам Китая. У метро очень большая автобусная станция. Мне сначала стоило труда сориентироваться, но затем, спасибо картам, дойти до монастыря было не сложно.

От колумбария начинаются указатели, идем по ним и проходим по узкой дорожке между заборами из сетки-рабицы, после которой и начинается собственно территория монастыря.

Монастырь Десяти Тысяч Будд занимает площадь около 8 гектаров. Он состоит из пяти храмов, четырех павильонов, веранды, пагоды и крутой бетонной лестницы, насчитывающей 431 ступень.

Лестница действительно крутая и требуется приложить усилия, чтобы по ней подняться. Такой крутой, тяжелый подъем по ступеням символизирует сам буддийский путь очищения. По обе стороны путь ограждают около 500 позолоченных статуй Архата, выполненных в натуральную величину. Каждая из них имеет свой характер и позу. Каждый из этих 500 человек когда-то был обычным смертным, страдал, преодолевал себя и в итоге дошел до вершины — как физической, так и духовной. Когда поднимаешься по лестнице кажется, что эти святые «смотрят» на тебя со всех сторон и сопровождают на пути к главному храму.

Почему только 500, а не 10000, так это потому, что число 10000 в Китае означает не ровное количество, а «великое множество». Тогда почему именно 500? В буддийской традиции число 500 означает великий собор святых, которые собрались сразу после ухода Будды, чтобы записать и сохранить все его проповеди.

Пока поднимаемся по лестнице, давайте поговорим немного об истории монастыря. Монастырь Десяти Тысяч Будд был основан с исторической точки зрения недавно, в 1949 году. Окончательно строительство было завершено к 1957 году. Официально эту обитель назвать храмом сложно, так как она была создана не монахом, а буддийским мирянином, преподобным Юэй Каем. Сегодня управление комплексом также осуществляют гражданские лица, то есть не монахи.

Юэй Кай родился в провинции Куньмин на юге Китая в 1878 году. С детства юноша получал всестороннее развитие и сам очень любил различные науки. Он был талантливым поэтом, чутким игроком на лире и красноречивым философом. По окончании университета, в 19 лет, Юэй Кай решил посвятить себя буддизму. Он переехал в Гонконг, чтобы проповедовать религию в местном монастыре. У юного последователя Будды нашлось немало преемников.

Скоро стены монастыря не смогли вместить всех желающих, и было решено возвести новый священный комплекс. Средства на его создание пожертвовал набожный купец, один из приятелей Юэй Кая. Сам проповедник к тому времени достиг старости, но, несмотря на обрушившуюся немощь и дряхлость, вместе со своими учениками строил монастырь у подножия горы, носил материалы и укладывал кирпичи. Стройка была завершена в 1957 году, но еще десять лет потребовалось для завершения всех статуй Будд.

Монастырь несколько раз реставрировали и восстанавливали. Сначала в 1968 году, затем еще через десять лет, после сошедших на монастырь оползней и наводнений. Ремонт продолжается по сей день.

Территория монастыря разделена на верхний и нижний уровень. Я сначала поднялась на верхний уровень.

Там находится колумбарий, именуемый Залом Амитабхи (Amitabha Hall), где находятся стены-стеллажи с урнами праха предков. Возле колумбария можно посетить храм Дзидзо (Jizo Temple). Дзидзо – божество, олицетворяющее нищего монаха, покорного и лысого, с чашей подаяния в руках, или приветствующее путников молитвенными и приветственными жестами. Фигурки высечены из камня, а головы каждой из них облачены в шапки и шарфики, связанными прихожанами. Таким образом, паломники молятся и взывают к Дзизо, прося вылечить больных родственников и помочь в беде.

На верхнем уровне повсюду были расставлены и развешаны таблички, запрещающие фотографировать, поэтому я мало что запечатлела.

Также был закрыт проход к небольшому водопаду под которым в горной расщелине находится фигура богини Куан Ям. Перед ней есть небольшой живописный пруд, по краям которого сидят золоченые фигурки Будд. Я бы с удовольствием туда сходила, но не судьба.

Все же основные строения находятся на террасе нижнего уровня.

Главный храм — Десяти Тысяч Будд (Ten Thousand Buddhas Hall), над входом которого большая красная вывеска с золотыми драконами. Ворота обозначены высокими алыми колоннами.

На стенах храма восседает почти 13 000 статуй маленьких Будд, каждая из которых не только уникальна в своем исполнении, но и имеет имя. В высоту фигурки не более 30 см. Здесь же находится забальзамированное тело Юэй Кая.

Юэй Кай умер 24 апреля 1965 года в возрасте 87 лет. Через восемь месяцев после захоронения его тело извлекли, бальзамировали китайским лаком, украсили сусальным золотом и выставили на витрине перед главным алтарем. Увидеть его может каждый желающий. Фигура называется «The Diamond Indestructible Body of Yuexi». Бальзамированный Юэй Кай сидит в позиции лотоса за толстой стеклянной перегородкой, на нем алые свободные одежды, на лице подобие маски из застывшего золота. Увидела его и я, но, как понимаете, фотографировать категорически запрещается.

На противоположном храму конце террасы находится Пагода. Она также окружена статуями золоченых Будд. Китайская башня выкрашена в алый цвет, и каждый этаж в ней внешне обозначен золоченым ярусом.

Как я уже сказала, на территории несколько павильонов. Один из них — павильон Бодхисаттвы Самантабхадры верхом на священном белом слоне.

Павильон Бодхисаттвы Манджушри, где божество восседает на синем льве, символизируещем укрощение ума и силу учения.

Павильон Бодхисаттвы Сканда (Вэйто), находится в самом центре террасы и на его фоне отлично видна девятиэтажная пагода. Внутри установлена золотая статуя небесного защитника буддийского учения. Он изображен не на животном, а твердо стоящим на ногах в доспехах китайского генерала. Он опирается на свой главный символ — тяжелый священный меч (ваджрный скипетр).

А прямо за его спиной частично виден белый силуэт — это фигура Авалокитешвары (Куань Инь). Центральный павильон сквозной, и две статуи установлены в нем спина к спине. Чтобы увидеть богиню милосердия, достаточно просто обойти этот павильон с обратной стороны.

Большая золотая статуя Куань Инь облачена в белые одежды. Для местных жителей Куань Инь (Гуаньинь) — одно из самых почитаемых божеств в Гонконге. Павильон является главным местом на террасе, где верующие массово зажигают и оставляют благовония, молясь о здоровье, защите семьи и благополучии.

Конечно, невозможно пройти мимо золотой статуи Тысячерукой Гуаньинь (Тысячерукой Авалокитешвары). Каждая из рук бодхисватты милосердия символизирует ее способность одновременно помогать множеству живых существ и спасать их от страданий во всех мирах. На голове божества можно заметить ярусы из дополнительных лиц. Это позволяет ей видеть абсолютно все беды во Вселенной.

Мне понравилась Галерея 18 Архатов. Это те самые ближайшие исторические ученики Будды, которым было поручено остаться на Земле. Каждая фигура имеет уникальное выражение лица, позу и одежду.

На территории монастыря я планировала пообедать, так как читала, что ниже террасы есть вегетарианский ресторан. Но не получилось, еды не было, только сувениры. Поэтому я вернулась в метро и отправилась к следующему месту — Монастырю Чилинь.

Монастырь Чилинь (Chi Lin Nunnery, 志蓮淨苑 Zhìlián Jìngyuàn)

Как добраться на метро: ст. Diamod Hill (выхода C2 или С1) и пройти 5-7 минут до входа в монастырь;
Стоимость посещения: бесплатно
Время работы: 9.00 – 16.30 ежедневно.
Сад лотосов (Western Lotus Pond Garden ): с 7 утра до 7 вечера.
Стоимость: бесплатно.

Женский монастырь Чилинь, основанный в 1934 году и действующий до сих пор, считают одной из лучших достопримечательностей Гонконга, хотя обычно в нем не многолюдно.

Монастырь очень ухоженный, чистый, как с иголочки. Возможно потому, что был отреставрирован в 90-х годах. Кстати, хоть его можно назвать новоделом, интересной особенностью всей постройки является полное отсутствие гвоздей и других металлических креплений в его конструкции — кипарисовые обточенные бревна соединены встык друг с другом особым образом. Монастырский комплекс считается крупнейшей в мире деревянной постройкой, сделанной вручную.

В молельных залах расположены обязательные скульптуры Будды Гаутамы, Гуаньинь и других бодхисаттв, некоторые статуи позолочены.

Я ощутила себя на островке тишины и спокойствия посреди шумного мегаполиса. Небоскребы хорошо видны, но совсем не мешают. Монастырь действующий, изредка проходили монахини в серых платьях, но они появлялись незаметно и также исчезали в жилой закрытой части монастыря.

Больше всего мне понравились пруды с лотосами.

До следующей достопримечательности ехать никуда не надо, в сад Ниан Лиан можно перейти по мосту прямо из монастыря.

Сад Нан Лиан (Nan Lian Garden, 南蓮園池 Nánlián yuánchí)

Как добраться на метро: ст.Diamond Hill (выход C2) пройти 5-7 мин до входа. Также можно войти по мосту из монастыря Чилинь.
Время работы: 7.00 – 21.00 ежедневно.
Галерея деревянной архитектуры: с 10:00 до 18:00
Стоимость: бесплатно.

Сад Нан Лиан (Нань Лянь, Нан-Льян) обычный небольшой ландшафтный парк, открытый в 2006 году, как совместный проект правительства Гонконга и монастыря Чилинь.

Удивительно то что что сад расположен прямо под несколькими эстакадами оживленных дорог. Но в саду тихо, спокойно, и городской шум совсем не слышно.

Дорожки со скамейками для отдыха, островки деревьев, целые архитектурные композиции из камней и система неглубоких прудов. Есть беседки и другие здания, в том числе выкрашенный в золотой цвет Павильон Абсолютного Совершенства, к которому ведут ярко-красные мостики.

Правда, я была разочарована, но по всему парку полно загородок, которые не дают пройти в самые красивые места, например к Павильону Абсолютного Совершенства или в Зал Ароматов. Рыб и птиц тоже нельзя кормить. Поэтому осталось двоякое впечатление: очень милый сад для прогулки и отдыха, но бесконечные заграждения и запреты как бы дают понять, что тебе тут и не особо рады.

Рядом с декоративной водяной мельницей есть вегетарианский ресторан, но говорят, что он дорогой. Потому я снова осталась голодной.

В саду можно не только погулять, но и посетить небольшие экспозиции. Об одной из — Галереи китайской деревянной архитектуры я уже говорила. Здесь выставлены макеты наиболее известных деревянных зданий со всего Китая: Запретный Город в Пекине, службы монастыря Нанчань, пагоды Центрального Китая и так далее — все, построенные без единого гвоздя и скрепленные только искусными резными блоками обтёсанных брёвен.

Есть выставка, как мне показалось странных, камней. На самом деле, это уникальная и очень дорогая коллекция китайских декоративных камней «Суйсеки» (в Китае их называют Гунши или Камни ученых). В ландшафтном дизайне династии Тан они символизируют священные горы и бессмертие.

Все эти камни — природного происхождения. Свои причудливые формы,и гладкую текстуру они обрели естественным путем за миллионы лет под воздействием воды и ветра.

Здесь можно увидеть Камни Дахуа (Dahua Stones / 大化石) из русла Красной реки (Хунхэ) в провинции Гуанси. Это осадочные кремнистые породы возрастом около 250–300 миллионов лет. Благодаря высокому содержанию железа и марганца они имеют потрясающие оттенки — от золотисто-коричневого до ярко-оранжевого и зеленоватого, а их гладкая поверхность напоминает нефрит.

Если продолжить говорить о редких камнях, то вдоль прогулочных дорожек и у водоемов установлены массивные глыбы древних окаменелых деревьев. За миллионы лет под землей древесина полностью заместилась минералами, поэтому на ощупь они холодные как скала, но сохранили текстуру коры, годовые кольца и имеют благородный металлический блеск. Также коллекция сада включает несколько видов редких речных пород из Южного Китая из бассейна реки Хуншуйхэ (Hongshui River).

Рядом с павильоном, где выставлены камни, можно увидеть выдающуюся Галерею бонсай (Bonsai Garden), где собрана коллекция старейших карликовых деревьев, выращенных в традиционном китайском стиле пэнцзин. Каждое дерево выставлено на специальном гранитном постаменте в чашу вместе с мини-копиями тех самых редких речных камней.

Основой всей коллекции являются Буддийские сосны (Podocarpus). Некоторые экземпляры имеют возраст в несколько сотен лет. Свое название «буддийские» они получили за то, что их созревшие плоды по форме напоминают фигуру молящегося монаха в рясе.

В отличие от японского бонсай, где форму ветвям часто придают с помощью жесткой металлической проволоки, китайский стиль пэнцзин в Нан Лиан опирается на технику «стрижки и подвязывания». Ветви годами аккуратно фиксируют бамбуковыми распорками и текстильными оттяжками, чтобы добиться максимально естественного, «дикого» изгиба, повторяющего очертания вековых деревьев в горах Китая.

Время на прогулке летело очень быстро, уже было 16 часов, а мне очень хотелось попасть еще в один храм — Храм Трех Религий Вонг Тай Син, который по расписанию должен работать до 17 часов. Поэтому я поспешила на метро, чтобы проехать очередную одну остановку до храма.

Храм Трех Религий Вонг Тай Син ( 啬色园黄大仙, Sèsè Yuán Huáng Dàxiān Cí)

Как добраться: ст.Wong Tai Sin, (выход B2), далее около 3 минут пешком.
Часы работы: с 7 до 17 часов
Сад Благих Пожеланий: с 8 утра.
Стоимость: Бесплатно, поощряются пожертвования

Выйдя из метро, я практически сразу оказалась на большой площади со входом в храм.

Но сначала меня заинтересовали дома рядом с площадью, похожие на наши панельки-пятиэтажки, но разноцветные и с трубами наружу.

Узнав, что это за дома, я была очень удивлена. Оказывается, это жилые комплексы, построенные из модульных контейнеров! Эти здания являются примером «переходного жилья» (transitional housing), предназначенного для временного проживания людей, ожидающих получения постоянного государственного жилья.

А вывод канализационных и водопроводных труб на фасад здания — это стандартная строительная практика для Гонконга, обусловленная климатом, дефицитом пространства и санитарными нормами. Кстати трубы наружу я потом видела и в обычных домах, даже в многоэтажках.

Пройдя в храм, я сразу поняла, что место очень популярное, людей было очень много. Это неудивительно, ведь у храма репутация места, где исполняется большинство желаний, и обилие способов узнать своё будущее делают храм Вонг Тай Син одним из самых посещаемых храмов Гонконга. К тому же на его территории мирно объединены сразу три традиционных китайских учения: даосизм, буддизм и конфуцианство.

История храма в каком-то смысле восходит к IV веку н.э., когда в провинции Чжэцзян материкового Китая жил бедный пастух Вонг Чо Пин. По легенде, в пятнадцатилетнем возрасте он встретил святого отшельника и стал даосом, посвятившим свою жизнь самосовершенствованию. После смерти он был обожествлен под именем Вонг Тай Син, что значит Великий Бессмертный Вонг. Популярности ему добавило то, что в числе его божественных способностей есть сила исцеления многих болезней.

А на территорию Гонконга культ почитания этого святого привез в начале XX века Лян Жэнь Ань (Leung Renyan, 梁仁菴) – даосский монах, поселившийся в районе Ван Чай в 1915 году. Повесив картину с изображением Вонг Тай Синя в своей лавке по продаже лечебных трав, он сделал святого как бы покровителем всех больных, заодно пропагандируя молитву к святому отшельнику как универсальное средство исцеления.

Вскоре количество посетителей и соответственно просителей здоровья у даосского святого сильно разрослось. Через три года лавку уничтожил пожар, и Лян Жэн Ань вынужден был вернуться на родину. Однако святой явно не желал оставлять жителей Гонконга без покровительства, и в 1921 году наведался в видении к Жэн Аню с повелением построить храм, посвященный себе. Хотя монаху было уже под шестьдесят, он рьяно принялся за дело – вновь приехал в Гонконг, и пользуясь древней даосской гадательной практикой Фуцзи, выбрал место и время начала строительства, а также получил от божества множество ценных указаний по архитектуре храма. Четверо состоятельных деловых людей того времени пожертвовали нужное количество денег, в том же году храм был построен и начал свою деятельность.

Полностью, в любое время года храм стал открыт для публики любого вероисповедания только в 1956 году. Сейчас храм считается едва ли не самым посещаемым в Гонконге – сюда приходит до десяти тысяч посетителей ежедневно. Мне повезло, что я пришла в храм далеко после обеда, говорят, что делать надо именно так. Потому что с утра привозят очень много организованных экскурсий.

Если говорить об архитектуре храма, то она, как мне показалось, довольно традиционная. Но вместе с тем, не знаю почему, но мне прогулка по его территории на душу легла, понравилась. К тому же, было на что обратить внимание.

Например, Стена Девяти Драконов, выполненная в виде горизонтального панно из разноцветной глазурованной керамики. В отличие от вертикальных стен, этот рельеф уложен горизонтально в качестве священной дорожки-панно (так называемый «императорский путь»). В древнем Китае по таким рельефам, вырезанным на пандусах дворцов, мог перемещаться только паланкин самого императора.

Кстати, стена называется так из-за священного значения числа 9 и самого символа дракона в китайской культуре. В основе этого названия лежат древняя нумерология, география и красивая легенда о происхождении полуострова Коулун. В древнекитайской философии «Ян» (мужское, светлое начало) ассоциировалось с нечетными числами. Девятка — это наивысшее однозначное число Ян. Оно считалось числом Неба и Императора. Всё, что принадлежало правителю, связывали с девяткой.

Еще интересно то, что на стене никогда не изображают одинаковых драконов. В центре всегда находится главный, желтый (императорский) дракон, а по бокам — остальные, каждый из которых управляет своей стихией (водой, ветром, горами и т.д.). Вместе они удерживают баланс Вселенной.

Название полуострова Коулун с кантонского диалекта буквально переводится как «Девять драконов», а храм находится именно в этом районе. Есть легенда о том, как появилось это название.

В 1278 году, спасаясь от наступающих монгольских войск, юный император Чжао Бин (династия Сун) бежал на юг и укрылся на территории современного Гонконга. Однажды, осматривая холмистые пейзажи этой земли, маленький император обратился к своему придворному министру: «Посмотри, какие красивые эти края. Я вижу здесь восемь драконов». Он имел в виду восемь крупных холмов, окружавших эту местность, так как в Китае хребты гор традиционно сравнивали со спинами спящих драконов.
Мудрый и преданный министр тут же склонился в поклоне и ответил: «Ваше Величество, здесь не восемь драконов, а девять! Ведь император — это тоже живой дракон, сошедший с небес». Императору так понравился этот ответ, что он повелел назвать эти земли полуостровом Девяти Драконов (Коулун). С тех пор девять драконов стали официальным символом, защитником и главным тотемом этой части Гонконга, а стены в их честь возводят, чтобы привлечь процветание и отогнать невзгоды от города.

Еще всех, в том числе и меня, завораживает массивное панно Золотая стена (Golden Wall Relief). Она иллюстрирует даосские сюжеты, предания и историю жизни самого отшельника и божества Вон Тай Синя.

Но, сколько ни говори об архитектуре этого храма, большинство людей приходит сюда вовсе не за созерцанием красот. Они приходят за покровительством богов и удачей. Они выполняют ритуал кау чим (буквально переводится «спроси дощечку»). Это практика вопрошания богов, известная с давних времен. Я весь ритуал описывать не буду, скажу только, что эта процедура может быть проделана самостоятельно, но многие предпочитают идти к настоящим гадателям, за вознаграждение, конечно.

Как я уже говорила, посещение территории храма бесплатное, приветствуются пожертвования. За исключением Дворца Бога Богатства (Tai Sui Yuenchen Hall , 財神宮Cáishéngōng), который открыли для весной 2021 года. Вход в него платный. Я бы обязательно туда зашла, но, видимо, уже было поздно и никого больше не запускали.
Зал посвящен шестидесяти даосским божествам времени и звезд, которые управляют судьбой человека в зависимости от года его рождения по китайскому лунному календарю. Зал имеет уникальный интерьер: потолок зала выполнен в виде светодиодного звездного неба, которое отображает карту созвездий традиционной китайской астрологии. Внутри установлено 60 статуй божеств, а интерьер отделан мрамором и золотом. Традиционное сжигание бумажных молитв здесь заменили цифровой системой: паломники пишут свои пожелания, а затем отправляют их в ритуальную электронную печь, где они виртуально «сгорают» и улетают к богам. Вместо дымных благовоний используется экологичная система очистки воздуха.

Я же лишь увидела за стеклом золотую фигура Цай Шэня (Caishen) — верховного даосского божества, отвечающего за богатство, процветание и финансовую удачу. Он традиционно восседает на тигре и держит в руках слиток золота. Есть популярный ритуал: верующие покупают тончайшие листочки настоящего сусального золота и бережно наклеивают их прямо на статую бога или его тигра, чтобы «приманить» к себе богатство.

На стеклянной двери слева нарисован традиционный грозный Меншэнь (Божество дверей), охраняющий покой дворца и защищающий святыню от злых духов.

На территории храма располагается Сад Благих Пожеланий (Good Wish Garden, 閔園 Mǐnyuán).

Сад мне очень понравился: живописные мостики через пруды с карпами кои и черепахами., искусственные скалы, водопады, традиционные беседки с черепичными крышами.

Людей в саду почти не было, можно было погулять в тишине. Уже смеркалось, начали зажигаться фонари. Красота!

Где-то в саду должна была находиться уменьшенная и немного видоизмененная копия знаменитой императорской Стены Девяти Драконов из Запретного города в Пекине. Но я про нее не знала, поэтому видела ее в саду или нет, не помню.

Вечерело очень быстро, сумерки становились все гуще, все больше зажигалось вечерних огней. Я поняла, что с осмотром храмов, садов и монастырей надо закругляться, тем более, что большинство из них в 17-18 часов закрываются.

Следующим пунктом моей программы было попасть в район многочисленных рынков разного назначения. Не для того, чтобы что-то купить, а чтобы посмотреть что это такое. Особенно пишут они интересны в свете неоновых огней. Там же где-то есть улица со старинными неоновыми вывесками. Из множества вариантов я остановилась на самом знаменитом из них — ночном рынке на улице Temple Street.

Ночной рынок на Temple Street

Как добраться метро:  ст.Jordan или ст. Yau Ma Tei, пройти пешком 5 мин.
Часы работы:  с 14:00 до 23:00

Из метро я вышла уже почти в ночной темноте. Улицы были ярко освещены.

Но сам рынок меня совсем не впечатлил. Обычный китайский рынок, без какого-либо эксклюзивного шарма.

К этому моменту я уже очень устала и проголодалась. Поэтому решила завершить свою экскурсионную программу, найти что-нибудь поесть и вернуться к себе на остров.

Я читала, что на рынке в забегаловках вдоль рынка можно недорого поесть традиционные китайские и гонконгские блюда. Я выбрала забегаловку почище и навернула чашку лапши с пельменями. Действительно цена была китайской, а не гонконгской, вкус тоже.

В полной темноте при свете удаляющихся небоскребов вернулась домой. День получился мега насыщенным.

Но мое изучение материковой части Гонконга, а точнее, полуострова Коулун на этом не завершилось. Ведь в первый день мне не хватило времени, чтобы погулять по самому туристическому району Tsim Sha Tsui.

Чтобы быть в курсе новых рассказов, подписывайтесь на 

Телеграммканал ЕдуИдуКудаХочу , МАХ ЕдуИдуКудаХочу (синхронизированы).

А также моя личная страничка ВКонтакте (тоже размещаю ссылки на новые публикации).

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ.