Еду Иду Куда Хочу

Начало здесь.

«Парящие горы Аватара и древние города Южного Китая»

Яншо ( 阳朔Yángshuò)
Река Ли (阳朔漓江 Yángshuò Líjiāng).

Итак, нам предстоит проехать на автобусе более 450 км до следующей локации нашего тура – города Яншо. После неземных пейзажей Чжанцзяцзе и поразительного Фэнхуана казалось, что уже ничего не сможет удивить так сильно. В Яншо заканчивалась активная часть тура, после чего мы должны будем на скоростном поезде вернуться в Гуанчжоу.

Мы были уже немного уставшие от впечатлений и в автобусе большей частью дремали, тем более, что переезд был довольно длительный, а пейзаж за окном – тривиальным. Незаметно опустились сумерки и вдруг, в очередной раз лениво открыв глаза, я увидела, что за окном все поменялось. Мы ехали уже почти в темноте среди высоких холмов необычной формы, напоминающей плюшевые пирамиды с округлыми вершинами. Кажется, нас снова ждут красоты!

Мы заселились в отель в районе старейшей улицы города — Западной улицы (West Street, 阳朔西街Yángshuò Xījiē).

Западная улица — это целый квартал, где сосредоточена основная туристическая жизнь города, как дневная, так и ночная. Она — старейшая в Яншо, её история насчитывает более 1400 лет. Вечером, конечно, прогулялись по вечернему городу среди туристов и мы. Окружающий пейзаж казался вполне обычным, вернее, его почти не было, так как холмы, вокруг города были скрыты темнотой. Зато в самом городе все сверкало красочными огнями.

И только утром мы увидели, как вокруг красиво. Недаром Яншо называют жемчужиной Южного Китая.

Как всегда, все то, что ночью сверкало огнями, утром выглядело совсем не празднично, но тем самым уступило место красоте природы. Если посмотреть на фото внимательнее, то можно увидеть впереди на холме беседку — это Пик Силан (Xilang Hill / 西郎山) в Парке Яншо (Yangshuo Park, 阳朔公园Yángshuò Gōngyuán). Туда мы и отправились.

Традиционно в парке утром местные жители гуляли, танцевали, делали зарядку.

Мы же начали подниматься по крутой лестнице на холм Силан.

Надо сказать, что не так то просто было подниматься. Лестница довольно разрушенная, крутая и скользкая. Но виды, которые мы наблюдали на подъеме, были тоже крутые.

Считается, что с подъема и с холма Силан открываются самые красивые виды на город Яншо и, в то же время, наверх подняться относительно просто.

Яншо — уезд в составе городского округа Гуйлинь, Гуанси-Чжуанского автономного района. Старинная поговорка гласит: «Пейзажи Гуйлиня — лучшие в Поднебесной, а пейзажи Яншо — лучшие в Гуйлине».

Забыла сказать, холмы вокруг города — это классический субтропический карст: древние известняковые породы растворились под действием воды и превратились в конические и столбообразные вершины.

Главный ландшафт парка определяется горами Силан, Дусю и Чжунлин. Этот ландшафт описывается, как «один ручей, один пруд, три горы и четыре пещеры». Пик Силан, вернее 10-метровая скала на склоне горы, по местной легенде напоминает юношу в старинной одежде, который делает почтительный поклон в западную сторону. Название так и переводится как «Гора Юноши» или «Гора Силана».

По местному преданию, юноша (Силан) безответно влюблен в скромную девушку, чей силуэт воплощает расположенный напротив холм Сяогу (小姑山, Xiǎogū Shān — «Гора Девушки»). Силан вечно кланяется ей, а она застенчиво отворачивается.

А название этого холма (он не на территории парка) с легендами не связано, ее называют просто — Гора телевышки (TV Tower Hill , 阳朔电视塔Yángshuò Diànshìtǎ). Она также известна как часть массива Паньтао (Pantao Hill). И на нее тоже можно забраться, говорят, панорамы не менее прекрасные, как с холма Силан.

Вся гряда холмов, окружающая этот район, в китайской традиции часто поэтично именуется «Семью феями, сошедшими в мир». Считается, что скалы напоминают силуэты девушек, застывших от красоты здешних мест.

Находясь на холме Силан, невозможно не обратить внимание на вершину с отвесными скалами, покрытыми лианами. Это — гора Дусю (独秀山 Dúxiù Shān) — «Гора Уединенной Красоты».

Ее форма напоминает столб, и ей дали название «Нефритовый столб, взмывающий в небо». На пути к вершине можно рассмотреть беседку. Согласно легенде, однажды бессмертный, верхом на журавле, ненадолго остановился здесь и отпустил журавля, поэтому беседка называется «Павильон Фанхэ» ( 放鹤亭Fànghè Tíng)- «Павильон Отпускания Журавля».

Самая же популярная беседка находится на холме Силан. Кстати, подниматься к ней недолго, может, минут 15. Называется она Воюнь (卧云亭Wòyún Tíng) — «Беседка спящих (покоящихся) облаков». Говорят, что в пасмурные или дождливые дни вершину холма часто окутывает густой туман, из-за чего у находящихся в беседке людей возникает ощущение, что они стоят посреди облаков.

Из беседки открывается обзор практически на 360 градусов. Видны и город, и соседние вершины, и река Ли. В том числе и еще один знаменитый пик Яншо — Пик Зелёного Лотоса (Green Lotus Peak, 碧莲峰Bìlián Fēng) (на фото он справа, если я не ошибаюсь).

Эта массивная скала у реки считается главным природным символом черты города Яншо, так как её гладкая стена напоминает лепесток раскрывающегося лотоса. Это, наверно, когда смотришь со стороны воды.

Мне кажется, я вам рассказывала про эту прогулку дольше, чем она длились на самом деле. Мы потратили на нее не больше часа и были готовы к дальнейшей программе. Кстати, после прогулки на холм Силан, Олег предупредил, что она была проверкой на готовность подняться на другую вершину. Сказал, что, тот подъем будет во много раз сложнее этого. Ну что ж, посмотрим…

До места продолжения дня мы доехали на автобусе примерно за час. Это была пристань Янди (Yangdi Pier) на реке Ли.

От этой пристани отправляются бамбуковые плоты на прогулку по реке Ли.

Ха! Бамбуковые! Конечно же, плоты пластиковые, стилизованные под бамбук, да к тому же с электрическими моторами.

Но какая разница, что тебя везет мимо такой красоты!

Считается, что самый красивый природный участок реки — между деревней Янди (Yangdi) и древним городком Синпин (Xingping).

Красота карстовых пиков не могла не оставить легенд. На прогулке на пик Силан я говорила, что окружающие холмы называют «Семью феями, сошедшими в мир». Легенда гласит, что семь небесных дев спустились с небес, чтобы искупаться в чистейших водах реки Ли. Они были так очарованы пейзажами, пением птиц и бамбуковыми рощами, что забыли о времени. Когда пришло время возвращаться на небо, девы наотрез отказались покидать это место. Они превратились в стройные зеленые пики, чтобы вечно охранять покой реки.

Олег разбил нашу прогулку на две части: по воде и по суше. По воде мы проплыли до небольшой пристани у деревни Mashan (马山村Mǎshān Cūn), около которой нас встретил местный крестьянин с бакланом на привязи с надеждой на фото.

Про роль бакланов мы поговорим попозже, а про название деревни, которое можно перевести, как «деревня лошадиной горы», поговорим сейчас. Ведь эта пристань и деревня находятся у подножья Горы Девяти Лошадей (Nine Horses Fresco Hill, 九马画山Jiǔmǎ Huàshān). Она представляет собой отвесную известняковую скалу высотой более 400 метров, выветренные камни которой окрашены в белый, желтый, серый и черный цвета. Эти естественные узоры напоминают гигантскую фреску с силуэтами девяти скачущих или отдыхающих лошадей.

Легенда гласит, что Король Обезьян Сунь Укун (о котором мы уже знаем) пас на небесах божественных коней Небесного Императора. Коням наскучило небо, они сбежали на землю и забрели на берег реки Ли. Пришедший в восторг от земной красоты бог превратил коней в каменную скалу, чтобы они навсегда остались в этом раю.

Существует поверье: тот, кто сможет разглядеть все 9 коней на скале, станет невероятно успешным, сдаст любые экзамены, обретет богатство, удачу и высшую ученую степень. Большинство туристов находят от 3 до 5 силуэтов. Мы же не нашли не одного, так как мы ее не разглядывали. Попробуйте разглядеть хотя бы на фото, вдруг сработает?!

Над пристанью местные устроили небольшой рыночек, где можно перекусить. Мне особенно понравился свежий сок из маракуйи, хотя он был немного разбавленный. Выбор еды был очень ограниченный.

После небольшого отдыха и перекуса мы отправились вдоль реки уже пешком, вдоль реки шла хорошая дорожка.

Мы шли в сторону старинного городка Синпин ( 兴坪镇 Xīngpíng Zhèn), до которого по тропе около 6 км.

Идти по берегу было не менее интересно, чем плыть по реке.

Пройдя 2/3 пути, мы дошли до большой пристани у деревни Egendi.

Здесь было довольно много туристов.

А также рыбаков (или тех, кто под них шифровался) с бакланами.

Рыбалка с помощью бакланов на реке Ли — это древнейший метод рыбной ловли, которому более 1300. Раньше этот промысел веками кормил целые поколения, а сегодня, конечно, это лишь одна из живых культурных традиций Китая.

В основе этого метода ловли рыбы лежит природная способность больших черных бакланов нырять и ловить рыбу на глубине. Взаимодействие человека и птицы строится на хитрой технологии и строгой дрессировке. Перед началом охоты рыбак надевает на основание шеи птицы мягкое кольцо, шнурок или соломенную повязку. Она затягивается ровно настолько, чтобы баклан мог свободно дышать и заглатывать совсем мелкую рыбешку, но не мог проглотить крупную добычу.

Рыбак отплывает от берега на узком бамбуковом плоту и отправляет птиц в воду командой или взмахом шеста. Баклан ныряет, хватает рыбу своим загнутым клювом и пытается её съесть, но рыба застревает в горловине. Баклан возвращается на плот. Рыбак аккуратно берет птицу и легким движением руки заставляет её вытолкнуть рыбу прямо в корзину. Не правда ли, как то жестоко? Но бакланы — очень умные птицы. Если птицу не кормить, она объявит «забастовку» и перестанет нырять. По старой традиции, каждую седьмую-восьмую пойманную рыбу (или мелкую рыбешку в процессе работы) хозяин отдает птице в качестве награды, временно ослабляя кольцо.

Сложно поверить (да и не надо), что этот метод именно, как ловли рыбы, сейчас имеет какой-либо коммерческий смысл. Настоящих рыбаков, которые живут исключительно за счет бакланов, на реке Ли почти не осталось. Но зато можно сфотографироваться с колоритными бородатыми «рыбаками» в соломенных плащах (дождевиках «со») и конусообразных шляпах. Рыбу они не ловят, а позируют с удовольствием. За вознаграждение, конечно. Можно и рыбалку заказать, вас покатают на бамбуковом плоту и покажут, как рыбу ловят.

Совсем недалеко от этой пристани, примерно 800м по дороге находится знаменитая смотровая площадка. Она очень знаменита благодаря пейзажу, который с нее открывается. Этот вид напечатан на банкноте 20 юаней.

Каждый, кто сюда приходит, считает обязательным сделать сэлфи или фото с видом и 20 юанями.

Еще 1,2 км по дороге и доходим до пристани в Синпине.

В этом городке нас интересовала одна главная достопримечателность — гора Лаожай (Laozhai Mountai, 老寨山Lǎozhài Shān), на фото- левый пик с антеннами и беседкой наверху.

Как мы уже поняли со слов Олега, подъем на Лаожай — это непросто. И на его предложение на нее зайти откликнулись не все. Я, конечно же пошла. Тропа оказалась очень крутая, ступени неровные, скользкие, а на самом верху пришлось даже карабкаться по вертикальной железной лестнице. Я сначала рьяно побежала вверх, но силы быстро покинули, было очень жарко и влажно. Но до вершины я все же добралась. Подъем занял минут 40.

Виды, которые открылись сверху на излучину реки Ли и на город Синпин были настолько великолепны, что все сложности подъема были мгновенно забыты.

Единственное, что я не смогла сделать — это сфотаться на краю обрыва, как это делали другие Боюсь высоты.

В переводе гора Лаожай означает «Старая крепость». Почему? В древние времена уезд Яншо страдал от набегов жестоких разбойников и иноземных захватчиков. Местные жители взмолились богам о защите. Небесный Император сжалился над людьми и превратил вершину горы Лаожай в неприступную военную крепость, скрытую облаками. Когда враги подошли к городу Синпин, гора внезапно окуталась густым, непроглядным туманом, из которого раздавался грохот тысяч барабанов и звон оружия, хотя защитников там не было. Испуганные захватчики решили, что на вершине затаилась огромная армия духов, и в панике бежали. С тех пор гора почиталась местными жителями как священный оплот и защитница города. В реальной истории на её вершине действительно долгое время находился военный наблюдательный пост и укрытие для беженцев во время войн.

У Лаожай есть и современная, реальная история, которую туристам иногда рассказывают как легенду. До конца 1990-х годов гора была дикой, отвесной и опасной для подъема. В 1996 году японский путешественник по имени Хаяси Коити (Hayashi Koichi) приехал в Синпин, влюбился в этот вид и решил остаться здесь навсегда. Он в одиночку и на собственные деньги начал вручную вырубать в скале ступени, таская наверх тяжелые камни и цемент. Он построил 1149 ступеней и две красивые беседки для отдыха (одну на середине пути, вторую — на самой вершине). Хаяси-сан женился на местной китаянке, открыл у подножия скромный отель и долгие годы совершенно бесплатно убирал мусор на горе и ремонтировал тропу. Благодаря этому «чудаку» гора Лаожай стала доступной для путешественников со всего мира и при этом осталась бесплатной для посещения.

Надо сказать, что в Китае мы нечасто встречали на своих маршрутах сразу несколько иностранцев одновременно. А на этом небольшом пятачке горы Лаожай вместе с нами были ребята из России, Испании, Италии, Китая и, кажется, Франции.

Спуск вниз с горы был не менее экстремальным. Без треккинговых палок половину пути пришлось протирать влажные ступени своими штанами, которые и без этого от влажности и пота были мокрые, хоть выжимай.

Внизу на каждом углу продавали сок маракуйи. Натуральный, совершенно неразбавленный, как в «лошадиной деревне», и очень недорогой. После подъема и спуска на гору Лаожай — это лучшее, что могло бы быть.

Таким прекрасным во всем своем великолепии днем закончилось наше замечательное путешествие по Южному Китаю. Из Синпина автобус нас вернул в Яншо.

На следующий день скоростным поездом (вокзал, кстати, находится в Синпине) мы вернулись в Гуанчжоу на Южный вокзал. На вокзале мы тепло попрощались с группой, все разъезжались кто куда, но большей частью в аэропорт и домой.

Мое же путешествие продолжилось. Теперь, набравшись китайского опыта, на следующее утро я уже самостоятельно поеду ни куда-нибудь, а в Гонконг. Посмотрим, что получится!

Мой скоростной поезд в Гонконг отправлялся с Южного вокзала рано утром. Минут в 15 пешком от вокзала я сняла на ночь апартаменты-студию Lisi Apartment в обычном жилом комплексе. Они были очень дешевыми, довольно комфортными, но уже немного уставшими.

Зато с красивым видом из панорамного окна, в том числе на Южный вокзал.

Необычно было наличие панорамного окна и в душе. Прямо одна стена душевой кабины была полностью стеклянная на улицу, к тому же со сломанными жалюзями. Прикольно! Пришлось мыться с выключенным светом только при уличном освещении.

Из нюансов проживания в китайском жилом комплексе иностранцу: почему-то администратор очень боялась, что могут узнать, что она поселила иностранца. Сказала никому не открывать и сидеть тихо. Сложно также было подключить вай-фай. Обязательно требовалась китайская регистрация, но девочка администратор как-то смухлевала и зарегистрировала меня через свои данные. Первый этаж комплекса полностью занят маленькими магазинчиками и «чифаньками» (так я называю маленькие столовые-кафе, как-нибудь расскажу почему). Пока я ужинала в одной из них, по-моему все хозяева других заглянули посмотреть на необычного посетителя. В туристических местах так откровенно никто не пялился. А еще я очень захотела мороженое, но в магазинчиках во всех холодильниках вместо мороженого лежали стопками бутылки с водкой. Тогда я поняла, что лучше действительно сидеть в квартире и особо не светиться.

Ну а наутро — в Гонконг! Погнали!

Чтобы быть в курсе новых рассказов, подписывайтесь на 

Телеграммканал ЕдуИдуКудаХочу , МАХ ЕдуИдуКудаХочу (синхронизированы).

А также моя личная страничка ВКонтакте (тоже размещаю ссылки на новые публикации). 

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ.